News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image



Солнце Каппадокии

Румыния - Отзывы и истории туристов о Румынии

  солнце каппадокии

...За окном поезда проносились холмы европейской части Турции, мы приближались к Стамбулу, на горизонте уже были видны шпили мечетей и башня городского телецентра. Горячий ветер врывался в открытое окно. На кушетке восседал я в гордом одиночестве и нервно тарабанил костяшками пальцев по столу, то и дело хватая карту Турции и пытаясь определить, когда, наконец, мы прибудем на знаменитый стамбульский вокзал Сиркечи, куда вот уже более ста лет прибывает Восточный экспресс, связывающий Стамбул с европейскими столицами.

На часах 12-20 и это было ужасно, ибо ровно через полчаса улетал мой самолет в Тель-Авив! Ситуация усугублялась еще и тем, что мои финансовые возможности ограничивались 70 долларами, 10 тысячами румынских лей (чуть менее полудоллара) и горсткой турецкой мелочи. Неприятно? Нет, не то слово! Это была катастрофа!

Так где мы остановились? В поезде на подъезде к Стамбулу? Вероятно, сейчас имеет смысл на время прервать рассказ о нервном и отчаявшемся путешественнике и перенестись во времени назад, в 31 мая 2001 года.

Место действия - аэропорт Ататюрк Стамбула. Я, чуть усталый, но тем не менее бодрый и веселый, подаю свой паспорт в окошечко на паспортном контроле, усатый турецкий пограничник ставит печать о въезде и уже через десять минут я выхожу на автобусную остановку перед входом в аэропорт. От аэропорта в город можно добраться несколькими способами, все зависит от того, что для вас дороже, - время или деньги?

Есть такси, за 12-15 долларов вас довезут до центра города. Есть комфортабельные автобусы компании Havas , которые отправляются каждые 15 минут и за 2 доллара довезут вас до центра Стамбула, а затем продолжат путь до делового центра города - района Таксим, что на северном берегу бухты Золотой рог.

Есть также городские автобусы, отправляющиеся не от аэропорта, а несколько в стороне от него (минут 15 пешком), так вот эти автобусы раз в час отправляются в центр примерно за $0,50. Ну, а для искателей экзотики есть пригородная электричка. Ближайшая к аэропорту станция - Есилкей. Следует иметь в виду, что путь до станции не близок (минут 30 быстрым шагом), так что если у вас тяжелые сумки и рюкзаки - делайте выводы.

Я решил, что не настолько беден, чтобы топать пешком до электрички, но и не столько богат, чтобы брать такси, поэтому избрал золотую средину - автобус Havas. Через полчаса я вышел в центре, в районе Аксарая и, следуя карте, направился пешком в сторону вокзала Сиркечи, где располагались наиболее дешевые отели города. Это был уже мой второй визит в Стамбул (первый раз я был тут 2 суток транзитом, следуя из Израиля в Россию), и я чувствовал себя как дома. Пройдя мимо всех основных достопримечательностей города, я повернул влево и вниз перед Айей Софией и, двигаясь по ходу движения трамваев, спустился до вокзала.

Порядка десяти отелей встретились мне по ходу. В часть из них я зашел и поинтересовался ценой и наличием горячей воды. Стоимость двухместного номера варьировалась от 10 до 30 долларов в зависимости от наличия всех удобств в номере либо на этаже. Больше всего мне понравился вариант с отелем Fahri , что всего метрах в ста от вокзала. Пятиэтажное здание, приветливый администратор, номера простые, но чистые, со своим душем, туалетом и даже с телевизором! А кроме того, в стоимость входил завтрак. Стоимость была 10 долларов за single room и 18 долларов за double. Вполне приемлемо. Тут я и остановился.

На следующий день в 14-00 прилетал из Парижа мой американский брат Алик, с которым мы уже трижды путешествовали в этом году и в 16-00 у нас была назначена встреча возле старинного Акведука, что пересекает бульвар Ататюрка.

А пока я расположился в номере, принял душ, побрился и пошел в город пообедать. Вновь я прогулялся по улице Орду, что связывает Аксарай и Султанахмет. В общем-то, все главные достопримечательности Старого Стамбула расположены в непосредственной близости от Орду: Айя-София, мечеть Султана Ахмеда, Подземный резервуар, дворец Топкапы, Египетский базар, университет, все основные старинные мечети и Медресе. По Орду ходит трамвай, для проезда следует купить в киоске жетон ($0,30).

Я пообедал в ресторанчике на бульваре Ататюрка, а моим официантом оказался очень приятный азербайджанец Айдын, в прошлом - школьный учитель физики в Баку, а теперь - официант в Стамбуле, ибо на учительскую зарплату в его родной стране можно только ноги протянуть. За 3-4 доллара в ресторане среднего уровня, коими усеян проспект, можно получить 1/2 курицы в гриле с рисом и салатами, колу (или чай), а также полный поднос свежего хлеба. В этом ресторанчике я обедал и ужинал все последующие дни.

На следующий день я проснулся довольно поздно, позавтракал и направился на пристань, чтобы выяснить время отправления прогулочных туров вверх по Босфору. Пароходы отправляются от пристани Еминону, что прямо напротив вокзала и до моста Галата. Тут следует предупредить всех тех, кто пойдет по моим стопам и будет искать пароход по Босфору. Десятки зазывал и посредников будут тянуть вас в маленькие частные кораблики, также отправляющиеся на Босфор. Вас будут активно убеждать в том, что именно их экскурсия самая лучшая по нескольким десяткам причин. Толком объяснить эти причины вам вряд ли смогут ввиду незнания ими английского языка, однако выражение Our tour is the best one - вы услышите не раз.

Обычный тур - это скорее не тур, а просто один из маршрутов городского водного транспорта. Вы проследуете вдоль европейского берега с остановками возле Дворца Даламбаче, крепости Румели, крепости Анадолу и еще нескольких интересных мест, после чего будет остановка на 2 часа в живописной рыбацкой деревушке Каваги на азиатской стороне, примерно в километре от выхода в Черное море, после чего пароход вернется в Стамбул. Все путешествие занимает около 5 часов. Стоимость поездки 2,5 доллара в противовес 10-15, которые с вас спросят на маленьких частных суденышках..

Потом я прошел через базар и университет и вышел к Акведуку. На часах 16.15. Алика еще не было. Я купил баночку пепси ($0,50) и присел на скамейку в близлежащем парке. Прождав около часа, я начал волноваться. Явно имело смысл позвонить в справочную аэропорта и узнать, не опоздал ли сегодняшний рейс Air France.

В тот момент, когда я уже отчаялся встретить брата, он неожиданно появился в двух метрах от меня с огромным чемоданом на колесиках и сразу же заявил, что я просто жалкий слепец, если не заметил его, усталого и измученного дорогой американца, стоявшего в тени Акведука! Выяснилось, что Алик приехал вовремя, но по непонятной причине не нашел Акведука (?!), зато в поисках его дошел до египетского базара, волоча за собой огромный чемодан. Под конец он нашел какого-то турка, который за пару миллионов лир взялся довести незадачливого путешественника к Акведуку. Мы пошли в отель, где помылись и отдохнули и вышли на прогулку в Старый город.

На следующий день мы предприняли плавание по Босфору. Впечатлений масса! Очень красиво, красиво все - море, горы, мосты, крепости по обеим сторонам пролива. Очень рекомендую! Конечный пункт плавания, деревушка Каваги - это рыбацкий поселок, который в последние годы превратился в туристическую и гастрономическую аттракцию благодаря десяткам рыбных ресторанов и замком на вершине горы, прямо над деревушкой. Скушав по рыбному блюду, мы направились в крепость. Подъем довольно долгий, но панорама, открывающаяся с крепости, стоит затраченных усилий!

Вернувшись вечером в город, мы зашли на вокзал, где узнали время отправления и цены на поезд, следующий из Стамбула в Кайсери. Почему в Кайсери? Дело в том, что нашей целью было побывать в Каппадокии, интересном регионе, расположенном в центральной Турции, в 700 км к востоку от Стамбула. Жизнь кипела в этих местах с незапамятных времен, а последними обитателями этого района были гонимые жестокими мусульманскими правителями древние христиане, за несколько столетий обжившие Каппадокию.

Каппадокия представляет из себя холмистую местность, преимущественно состоящую из мягких туфовых пород, в которых строились подземные церкви и лабиринты. Тысячи причудливых конусообразных скал возвышаются над деревушками Гереме, Юргюп, Аванос. Помимо этого Каппадокию окружают горные массивы Эрджияс (3916 метров) с запада и Тахтали с востока. Мы купили спальные билеты на завтрашний поезд до Кайсери (12 долларов за двоих). Поезд отправлялся в 20-15 и прибывал в Каппадокию в 14.00 на следующий день. Это был экспресс, и это было ужасно, ибо поделив расстояние на затраченное время, выходило, что экспресс шел со средней крейсерской скоростью всего навсего в 35 км/ч..! Можно только догадываться, сколько времени мы бы ехали на обычном поезде...

Помимо этого я купил билет до Болгарии на 7 июня. Из Стамбула следует потомок знаменитого Восточного экспресса. Потомок весьма странный, состоящий из сборища разноцветных вагонов, каждый (или по два) из которых следуют только до определенного пункта по пути следования поезда. Синие - болгарские вагоны, красные - турецкие, оранжевые - югославские, голубые - румынские и так далее. Поезд следует до Будапешта через Пловдив, Софию, Ниш, Белград. Румынские вагоны отцепляются в Димитровграде и уже с другим поездом продолжают путь до Бухареста. Приятно поразила относительная дешевизна билетов - 65 долларов в Будапешт в первом классе (двойное купе, по типу СВ), то же самое до Белграда - 45 долларов, до Софии - 23 доллара, до Бухареста - 25. Примерно вдвое дешевле места в сидячем вагоне.

Весь следующий день мы посвятили Стамбулу, посетив практически все интересные объекты Старого города. Дворец Топкапы, несомненно, заслуживает специальной и организованной экскурсии, не час-два (как это вышло у нас), а полдня как минимум. Несколько утомляют толпы туристов, буквально заполонивших дворец и его сады. Билеты стоят стандартно практически везде - 7 долларов. Если вы имеете студенческую карточку ISIC, вам полагается скидка 50%. Несомненно, стоит посетить мистический собор Айя-София и подземное водохранилище, что не более, чем в 100 метрах от входа в Айю-Софию.

На базаре мы прикупились футболками Armani и Versace местного пошива, весьма неплохого кстати! Помимо этого зачем-то купили кучу носков, кепку и какие-то восточные сладости. Вечером мы решили сплавать на азиатский берег, а точнее на вокзал Хейдарпаша, откуда отправляются поезда на восток. Но, перепутав все на свете, сели на паром, идущий в Харем, портовый район, откуда топали порядка получаса по темным улицам в стороны предполагаемого вокзала. Тщетно. Потратив еще час на поиски, мы вернулись назад на причал в Харем, но тут выяснилось, что последний паром уже ушел и причал закрывается до утра. Мы остались в Азии! Посовещавшись минуту, мы решили попытать счастья на другом причале, в Ушкударе, примерно в 3 километрах к северу. Туда мы добрались на Долмуше (маршрутное такси, за 0,6 доллара) и как раз поспели на последний паром на европейский берег!

На следующий день мы вновь гуляли по городу, а ближе к обеду оставили наши рюкзаки и чемоданы у администратора отеля, дабы не платить  еще за один день проживания, а сами поехали в Таксим, в главный офис Turkish airlines , где я поменял дату моего вылета домой (перенес на неделю вперед). После этого мы вернулись на Аксарай, пообедали у знакомого азербайджанца и около 19.00 отплыли уже с вещами в сторону Хайдарпаши.

Путь на Восток

...Поезд произвел на нас гнетущее впечатление. Я ожидал нечто типа российских купейных вагонов или по крайней мере плацкарты, но в действительности у нас было четверо соседей, крохотное купе и трехъярусные кровати без белья и подушек, а также полное отсутствие вентиляции. Народу масса, все кричат, толкаются, вообще одним своим присутствием создают дикий дискомфорт. Наши соседи - типичная турецкая бабушка, дед в мятом пиджаке и кепке, а также двое их внуков - придурковатый мальчик в очках и девочка с огромным носом. Это, конечно, мое первое субъективное впечатление. Вполне вероятно, что они милейшие люди на свете, но.... В соседнем купе по-волчьи завыла старуха. Она выла долго и трубно, а потом закашлялась и замолчала. Мы вздрогнули, но после четвертого старушечьего вопля смирились и перестали обращать внимание. Позднее выяснилось, что она не кричала, а....чихала! Впрочем, последнее обстоятельство не суть как важно в данной ситуации. Вообще, самые разнообразные звуки раздавались в нашем вагоне: кашель скрип, ругань, крики, чихание, плач детей, пукание.... Бог знает что еще. По ходу дела наши соседи попытались с нами поговорить, но практически безрезультатно, ибо они не знали ни одного слова по-английски. При этом мальчик в очках болтал по-турецки, постоянно рассказывая нам что-то. Мы вежливо кивали в ответ и делали вид, что нам смешно. Позже мы устали улыбаться и вышли в коридор подышать свежим воздухом.

Проблема иного рода заключалась в том, что наши соседи очень не любили свежий воздух. При более чем 35 градусной жаре и отсутствии вентиляции, окно в нашем купе было наглухо закрыто дедом, и все семейство категорически отказывалось хотя бы чуть-чуть проветрить помещение. Кое-как мы улеглись спать, но сон не шел. По лбу скатывались капли пота, но самое страшное было то, что ужасно сильно пахло нечистыми ногами наших соседей, а у старухи было несварение желудка и она периодически издавала соответствующие звуки, ворочаясь и охая во сне. Пару часов спустя положение стало критическим. Мы не могли более спать и вышли в коридор, усталые и заспанные. Перед уходом я чуть приоткрыл окно, но когда я заглянул в купе минут через пять - окно было вновь закрыто, а дед недовольно ворча кряхтел и чесал себе грудь, лежа на лавке.

В двух словах - мы с короткими перерывами провели в коридоре около 8 часов и только тогда, когда ноги начали нестерпимо ныть от долгого стояния, мы вернулись в купе, закашлявшись на входе, а потом.... вырубились на два с лишним часа! Последние пару часов мы вновь провели в коридоре и прибыли в Кайсери совершенно усталые и больные.

Кайсери и Каппадокия

Кайсери - это довольно крупный районный центр и транспортный узел центральной Турции с населением более 500 тысяч жителей. Все поезда, следующие из Стамбула и Анкары на восток, следуют через Кайсери. Помимо этого в городе действует небольшой, но современный международный аэропорт. Первое, что бросается в глаза на подъезде к городу - величественная громада вулкана Элджияс и заснеженные вершины (3916 метров). Город раскинулся чуть севернее Элджияса, в его предгорье, а маленькие деревушки расположились на склонах горы. Второе, что бросается в глаза - огромная военная база, сотни танков и бронемашин. Да, впечатляет и то, и другое. По крайней мере, вызывает уважение.

Сам город довольно современный, однако его исторический центр заслуживает интереса. Старинная, прекрасно сохранившаяся Черная цитадель из вулканической лавы, старинные мечети, мавзолеи раннеисламских вельмож и правителей. Внутри крепости находится колоритный восточный базар. Если вы хотите снять потрясающей красоты снимки, встаньте на противоположную от крепости сторону проспекта Ататюрка, и вы увидите панораму громадной горы, черной мистической крепости, шпилей мечети Хонат Хатун (14 век) и огромного турецкого флага на фоне всего этого.

Следует упомянуть, что по прибытии в Кайсери мы первым делом отправились в кассы вокзала, дабы сразу купить билеты назад в Стамбул. Нас ожидало разочарование - единственный поезд отправлялся из Кайсери в 4 часа утра и прибывал в Стамбул в полночь следующего дня. Таким образом, у нас пропадал весь световой день, а так же приходилось помимо билета на поезд оплачивать еще и отель. Дело было плохо. При том, что на Каппадокию у нас и так выходило от силы 48 часов, мы теряли половину этого времени на поезд в Стамбул. В конце концов мы решили ехать автобусом, но прежде предстояло найти автовокзал. Впрочем, автобусный вариант также был сомнителен. Во-первых, ночь в автобусе (14 часов) будет скорее всего бессонной, а наутро в Стамбуле мы будем не гулять, а отсыпаться в отеле. Во-вторых, судя по путеводителю, было всего 2 автобуса, а расписания мы не знали, что тоже вызывало немалые сомнения. В результате мы поступили следующим неразумным образом. Даже не узнав расписания автобусов в Стамбул, мы зашли в офис Turkish airlines и купили билеты на самолет в Стамбул по цене около 90 долларов на человека, оплатив все кредиткой. Как говорится, у богатых свои причуды, но....мы-то отнюдь не богатые!!!

Впрочем, поход в офис авиакомпании имел и свои плюсы. Милая турчаночка на прекрасном английском объяснила нам, как проще всего добраться до Каппадокии и даже заказала нам минибус до деревушки Гереме, что в самом сердце Каппадокии. Автобус забрал нас прямо от офиса компании, и уже через 2 часа мы вышли на маленькой автобусной станции Гереме. Поездка обошлась нам в 5 долларов на двоих, что было более, чем приемлемо.

Городок раскинулся среди конусообразных скал. Мало того, часть жилищ расположена в самих конусах! Экзотика еще та! Мы примерно представляли себе, в какой отель идти, еще в автобусе изучив путеводитель по Турции. Да, отель - это понятие весьма относительное в Гереме, ибо местные отели - это скорее всего маленькие частные пансионы на 3-5 комнатушек. Часть из них с горячей водой, но часть - без. Единственный отель Гереме - это двухэтажное здание с красивым входом и 20 комнатами с кондиционерами и удобствами в номерах. При этом стоимость этого отеля явно завышена (более 60 долларов за двухместный номер).

Мы остановились в хостеле Kelebek , что на горе, в 10 минутах ходьбы от центра Гереме. Удаленность от цивилизации компенсировалась тем, что жили мы в одном из туфовых конусов (как в пещере!), а с веранды открывался замечательный вид на деревушку и причудливые пейзажи вокруг.

Наши соседи - два американца и канадка. Приятные ребята, все трое уже не первый месяц путешествовали по странам региона. Американцы приехали из Европы и следовали на греческий Родос, а канадка... а она еще не решила, куда ей ехать, но страстно хотела в Иран. Вечером мы вышли погулять по деревушке, поужинали в кафе. Атмосфера очень дружественная и спокойная. Два молодежных клуба с современной музыкой, пивом и танцами, десяток лавочек с сувенирами, несколько ресторанов, пункт обмена валют, интернет-кафе. В общем, все то, что надо для жизнедеятельности человека. В молодежных клубах, правда, преобладали парни, а с девушками было сложно, но... разве за этим мы сюда приехали?!

Чуть позже мы зашли в один из пунктов проката мотоциклов и велосипедов. Было ясно, что пешком Каппадокию никак не обойти. Вопрос стоял лишь в том, что выбрать - велосипед, мопед, или джип? Водительские права не требовались вообще, зато хозяева требовали паспорт в виде залога. Последнее обстоятельство нас сильно смутило. На ум пришли рассказы знакомых о недобросовестных мопедовладельцах в Греции и Турции, специально дававших незадачливым клиентам заведомо неисправные мопеды и машины, а затем, сделав ужасно огорченные лица, требовавших бешеных денег за якобы нанесенный ущерб.

Пораскинув мозгами, мы решили поступить следующим образом. Взять джип, оставить им в залог мой российский паспорт (а в Турцию я въезжал по израильскому), а в случае, если возникнут проблемы, просто напросто оставить им паспорт в подарок , а сам автомобиль разогнать и скинуть с одного из крутых обрывов и снять его падение на камеру , после чего благополучно покинуть город, зная, что никто нас не найдет во веки веков, ибо... владелец моего российского паспорта никогда не въезжал на территорию Турецкой республики! В ОВИРе же я просто напросто сообщил бы об утере паспорта, заплатил штраф и получил бы новый.

Наш джип - это маленький Сузуки-Самурай , предельно измученный и побитый, но на ходу! Еще с вечера мы предприняли пробный марш-бросок по окрестностям. Проехали несколько километров по шоссе, а затем свернули на бездорожъе и... я с величайшим наслаждением вспомнил армейские годы! В темноте то и дело возникали светлые тени скал. Освещаемые фарами, они выглядели сказочно в эту ночь. Джип прекрасно держался на проселочных песчаных дорогах и тропах, но весьма плохо держал шоссе, то и дело вздрагивая от порывов ветра. Уже в полночь мы вернулись в Гереме, поставили машину на стоянку и пошли спать.

С утра мы выехали в путь. Машина стоила около 50 долларов в сутки, плюс бензин и того милое удовольствие вольного путешествия на джипе вылетало нам в копеечку, а точнее, как выяснилось в конце, в 85 долларов на двоих. Впрочем, не каждый день бываем мы в Каппадокии, да и нет иного варианта увидеть как можно больше за один день. Первым делом доехали до деревни Ортахисар с ее громадной отвесной скалой, испещренной тоннелями и пещерами, потом побывали в Юргюпе, Ючхисаре, Зельве.

Ближе к обеду мы по большому счету завершили беглый осмотр национального парка Каппадокии и взяли курс на Невшер, второй по-величине, после Кайсери, город Каппадокии. Городок ничем непримечателен, кроме как Маленькой крепостью на вершине холма. Впрочем, крепость не производит особенного впечатления, и мы не стали туда подниматься. Далее мы поехали в сторону крупного города Аксарай, что примерно в 80 км к западу от Невшера. По дороге мы заехали в крупный Караван-сарай, расположенный прямо возле автострады. Заходить внутрь не стали - снаружи он был значительно более впечатляющим, чем внутри, тем более, что весь внутренний двор занимали лишь лотки торговцев. Не доезжая километров 30 до Аксарая, мы свернули на юг, в сторону деревни Ихлара, примечательной благодаря уже знакомым нам по Гереме туфовыми изваяниями и живописным каньоном одноименной реки. Каньон более чем впечатляет, особенно его высота и крутизна. По идее, вниз по течению реки можно предпринять поход на день-два, полюбоваться водопадами и красотой горной природы, но, ограниченные во времени, мы продолжили путь в пещерный город Деринкуйу, где в начале прошлого тысячелетия был построен удивительный подземный город, расположившийся на 8 ярусах и когда-то вмещавший в себя более 200 (!) тысяч жителей. Подземный город представляет из себя переплетение тоннелей и залов, частично освещенных, частично - нет. Ходить там можно часами, но по большому счету тоннели однообразно узки, а залы и комнаты - однообразно серы и мрачны. Интересно также посетить несколько подземных церквей.

На обратном пути в Гереме мы посетили вулканическое озеро, расположенное прямо в кратере потухшего вулкана. Примечательно, что на въезде на территорию озера сидел милый старичок, помахавший нам рукой. На обратном же пути он заставил нас купить билеты за посещение парка. Причем, непонятно каким шестым чувством, но я понял, что нас обманывают! Но было поздно, Алик уже расплатился с дедком и мы поехали. Оказалось, что хитрый осман взял с нас таксу за... рыбную ловлю! Это был оригинальный обман, да и не дорогой (около доллара), зато смеялись мы долго. На будущее же решили, что никаким дедкам ничего не платить ни под каким видом, а просто вдавливать педаль газа в пол и уноситься, обдавая жулика тучей дорожной пыли.

Вечером мы без проблем вернули джип, мне отдали паспорт (это было мудро с их стороны, ибо мы с братиком уже думали, не скинуть ли нам этот джип с крутого обрыва прямо возле Гереме или же доехать на джипе до Стамбула, а там утопить его в Босфоре!).

Наутро мы проснулись и обнаружили, что порядочно обгорели в открытом джипе. Нос, щеки, лоб - все было красное и болело. При этом никаких кремов у нас не было и сжав зубы мы собрали вещи и выехали утренним автобусом в Кайсери. На следующий день в 9.30 утра мы вылетали назад в Стамбул. Логически поразмыслив, мы поняли, что не имеет смысла оставаться в Каппадокии до вечера, ибо еще на один день с джипом у нас явно не хватит денег, а перемещаться по окрестностям пешком при тяжелом зное очень тяжко. При этом следовало оставить где-то вещи, соответственно, оплатить еще один день проживания.

...В Кайсери мы, следуя путеводителю, обогнули Крепость и углубились в поиски какого-то дешевого отеля из путеводителя. Пройдя минут пятнадцать, мы наткнулись на небольшой отель с весьма приличным фойе и улыбчивым администратором, который, впрочем, не знал ни слова по-английски. Комната на двоих обошлась в 23 доллара с завтраком. Это было нормально, да и не было сил искать что-то другое в полуденную жару.

На этом отеле хотелось бы остановиться отдельно. После пяти минут пребывания в комнате мы поняли, что что-то не так. В номере все было сделано так, как будто те, кто производили тут ремонт, упали вниз головой с вулкана Эрджияс и отделались легким испугом, отчего пошли трудиться в отель!

Телевизор находился на стене, прямо над нашими кроватями, поэтому смотреть утреннюю зарядку и новости по-турецки мы могли либо стоя возле противоположной стены, либо, до невозможности вывернув шею вверх и чуть вбок. Туалет представлял из себя крохотное помещение, где унитаз располагался возле двери, при этом наискосок и сидеть в седле приходилось полубоком, упираясь коленями в дверь. Душ представлял из себя....яму (!), выложенную, правда, плиткой глубиной сантиметров 30 с дыркой посредине. При этом предполагалось, что в этой ямке стоит счастливый турист и моется под душем. Ямка шириной сантиметров 40 от силы, поэтому, когда вы там моетесь, вам в спину упирается кран, а моя спину вы стукаетесь руками о стены и трубы. При этом канализация не работала и яма наполнялась водой до верху уже через минуту-две. Лично я мылся стоя посреди ванной комнаты, отчего вода проникла даже в комнату, впрочем... на что только не пойдешь ради элементарной гигиены! Да, чуть не забыл! Шланг от душа был с дырками и вода брызгала во все стороны, от чего напор как таковой падал и превращался в жалкий ручеек. Голову пришлось мыть под краном.

Дверца шкафа осталась у меня в руках, в тот момент когда я сунул палец в дырку от ручки (сами ручки выпали и валялись на полу, на одну из них я случайно наступил, было очень больно!). Это был высший пилотаж! Мы долго хохотали. Кое как я присобачил дверцу назад в шкаф и отошел от нее на цыпочках - как бы не заставили еще платить за нанесенный урон! Между нашими кроватями располагалась тумбочка, а в ней - радиоприемник. Долго я крутил ручку настройки, пока не догадался выдвинуть полочку - все провода висели в воздухе, а в динамике жил паук. Маленький такой, черный. Окна открывались наружу, а окна были массивные и металлические, чтобы их закрыть приходилось до пояса высовываться и пытаться ухватиться за ручку! Телефон был....без провода вообще, что немало меня позабавило, по крайней мере оригинально!

На стенах висели ксерокопии разных грамот и удостоверений этого отеля. При этом из четырех грамот не было ни одной, где бы была одинаковая звездность отеля! На одной, датированной 98 годом, были изображены 2*, на другой, от 2000 года - 3*, на третьей, от того же, 2000 года - 1*, ну а на четвертой, датированной... 86 годом - 5**** (!). Ура, оказывается мы имеем честь находиться в отеле люкс+! Великолепно.

...Подремав с часик и приняв душ, мы вышли на прогулку в город. Вновь прошли через Крепость, посетили старинную мечеть напротив, а потом направились в Медицинский музей, основанный в том самом здании, где в XIV-XV века местные анатомы проводили опыты и сложные по тем временам операции.

На следующее утро вышел казус. Мы чуть было не опоздали на рейс. От офиса авиакомпании отправлялся специальный бесплатный автобус в аэропорт. Отправлялся в 7.45, то есть за 1 час 45 минут до вылета. Мы же, по необъяснимой причине, решили, что автобус будет в 8.30. Счастье, что поблизости оказалось такси (вероятно, что вовсе не случайно!) и уже через пятнадцать минут мы были в аэропорту. А аэропорт города Кайсери - маленький, но при этом чистый и аккуратный. Все формальности прошли предельно быстро и вскоре мы заняли свои места в Аэробусе-310 .

...К обеду мы вновь ступили на европейскую землю. Из аэропорта поехали в тот самый отель Фахри , где останавливались в начале нашего путешествия. Алик снял комнату на одного, туда мы сгрузили вещи, помылись и отправились в город. До вечера мы съездили на пригородной электричке в крепость Едикюле, что на юго-западе от Старого города, на берегу моря. Крепость очень впечатляет. Массивные стены и башни, рвы - все отлично сохранилось. Вход стоит 3 доллара, для студентов - $1,5. Добраться до крепости можно как на электричке от вокзала Сиркечи (0,5 доллара), 15-20 минут пути, так и автобусом по приморскому шоссе в сторону аэропорта. Крепость довольно опасна для туристов ввиду полного отсутствия перил, заграждений и так далее. Вам придется прогуливаться по стене на высоте порядка 20 метров над землей, а если вы поднимитесь на одну из башен, то рискуете оступиться (дорожка узенькая, от силы полметра) и слететь с высоты девятиэтажки! По возвращении на вокзал мы прогулялись через мост Галата в сторону Галатской башни, что на северном берегу бухты Золотой Рог. Там мы неожиданно наткнулись на... улицу унитазов!!!

Да, да - вся улочка была заставлена и завалена унитазами. Шла оживленная торговля. Алик, как истинный американский менеджер тут же заметил, что неумно турки поступают, вот взять бы и начать торговать унитазами на... базаре, где торгуют фруктами. Вот бы и бизнес пошел, и конкуренции никакой!

Вечером мы вернулись в отель. Я еще раз проверил свой рюкзак, и мы двинулись в сторону вокзала. Алик проводил меня до вагона, мы постояли минут пять на перроне, а потом я поднялся в вагон поезда Стамбул - София. Впереди меня ждали потрясающие и необычные события и встречи!

Часть вторая

Праздник черешни (Болгария и... Калинка)

Поднимаясь в вагон я, честно говоря, порядочно волновался относительно моих предполагаемых попутчиков и соседей по купе. Не было ни малейшего желания провести 16 часов пути в компании с болгарскими, румынскими или югославскими челноками - публикой, как известно, весьма и весьма проблематичной и нередко нечистой на руку. Можно было себе представить, как восприняли бы скажем....ну, заезжего французского туриста в каком-нибудь челночном поезде, ну скажем Черновцы - Сучава и чем бы этот турист рисковал?

С тяжелым сердцем я вошел в свое купе и... обнаружил, что еду в вагоне СВ, со своим умывальником в купе и даже шкафчиком для одежды! В худшем случае у меня мог быть только один сосед, но судя по тому, что до отправления оставалось несколько минут, а половина купе были пусты, был шанс, что я поеду один!!!

Несколько расслабившись, я лег на кровать, подложив под голову свернутое одеяло. Главной целью моей поездки в Болгарию была встреча с Калиной, моей давнишней приятельницей по виртуальной переписке. Мы никогда не были знакомы лично. Мало того, мы весьма отдаленно представляли себе, как мы вообще выглядим в жизни! Все это крайне завораживало! :)

Поезд дрогнул и двинулся, набирая скорость. Вокзал Сиркечи, мечети и дворцы древнего Константинополя - все осталось позади. Проносились новостройки, Луна парк, автострады. Потом пошли пригороды, а потом - пустынные холмы с деревушками. Проводник принес белье, я спросил его, когда прибываем на границу, оказалось, около часа ночи. Было время поспать. Утром я буду в Болгарии. Лежа в кровати, я задавал себе вопрос - а собственно говоря, как мне представляется эта страна, с чем ассоциируется и чего я жду от этой страны?

Для большинства россиян Болгария - это туристическая Мекка Брежневской эпохи, ибо именно покорную и послушную коммунистическую Болгарию был шанс посетить гражданину Великой и могучей . Схожесть языка, менталитета, мавзолей Георгия Димитрова, Варна, Золотые пески... Да здравствует дружба советского и болгарского народов, виноград, зеленый горошек Ассорти, поезд Москва-София, освобождение от турецкого ига! Это то, что пришло мне в голову в первую минуту.

Разумеется, что к поездке я готовился основательно и педантично. Изучил почти наизусть австралийский путеводитель Lonely Planet про Болгарию и Балканы, облазил весь интернет в поисках расписаний, визовых требований и так далее.

На базе всего этого я сопоставил стереотип образца моего детства и то, что мне виделось сегодня. Итак, мои ассоциации о Болгарии образца 2001 года: Снос мавзолея Димитрова, крах экономики страны, проблемы с турецким меньшинством, введение визового режима с Россией в следующем октябре и отмена виз для ЕС и США, Рильский монастырь в горах, Велико Тырново, великолепная природа, приватизация авиакомпании Балкан, поток челноков в Турцию. Очень противоречиво и путано, но именно по этой причине мне было особенно интересно увидеть Болгарию своими глазами!

...Я проснулся от резкого стука в дверь. Это турецкая таможня, они бегло пролистывают мой паспорт, спрашивают, как я въезжал в Турцию, отвечаю, что через Стамбул. Они кивают и проходят дальше. Выглядываю в окно, прямо напротив яркая надпись Kapikule border point . В отличие от того, к чему мы привыкли во время путешествий в/из СНГ в сопредельные страны, когда пограничники сами заходят в вагон, на турецкой границы нужно выйти из поезда и идти в здание пограничного терминала, где вам поставят выездной штамп. Потом, за 5-10 минут до отправления поезда, вашу печать проверит пограничник, и если у вас ее не будет, то вас высадят из поезда и вы просто напросто рискуете остаться на станции, ибо поезд, само собой, не станет ждать незадачливого путешественника!

Болгария

Затем мы трогаемся. Я сел возле окна, пытаясь разглядеть в кромешной тьме признаки того, что пересекаем границу. Трудно сказать почему, но я всегда любил границы. Границы - это не только ряды колючей проволоки, разделяющие народы. Это еще и разная культура, политика, отношение к природе и самим себе... Впрочем, это уже тема для отдельного разговора! А пока поезд неторопливо идет вперед. За окном проплывают сторожевые башни, на которых развевается красный с белым полумесяцем турецкий флаг, проезжаем железный мост с шумящей где-то внизу рекой, снова башни, при свете прожекторов видны два ряда заграждений в форме буквы Т по советскому типу - значит, мы уже в Болгарии! Где-то чуть в стороне проплывает небольшой ресторанчик с надписью Пчелка . Минут через десять останавливаемся на пограничной станции Свиленград.

Болгарские пограничники ведут себя тихо и ненавязчиво, в отличие от их российских и украинских коллег. Быстро, корректно, спокойно, без лишней показухи и бравады. Молодой сержант зашел в купе, я протянул ему израильский паспорт.

Тут, видимо, надо дать небольшое пояснение. По идее, виза в Болгарию не требовалась как по российскому паспорту, так и по израильскому, однако при этом я подозревал, что одинокий россиянин, въезжающий в Болгарию самостоятельно из Турции вызовет некоторые сомнения у болгарских пограничников относительно его финансового состояния, целей визита, обратного билета, ваучера и тому подобной бюрократии. Всего этого я предоставить не смог бы. Ни обратного билета, ни ваучера, ни достаточного количества денег (у меня имелось в наличии всего порядка 300 долларов), ни конкретных планов на время пребывания в стране - ни на один из этих вопросов я бы не смог дать вразумительного ответа и, вероятнее всего, что меня бы элементарно не впустили бы в Болгарии на совершенно законном основании.

С другой стороны, по опыту путешествий в десятки других стран я знал, что с израильским паспортом проблем куда меньше и даже в таких странах, как Великобритания и Канада, никогда не задавали лишних вопросов.

Итак, пограничник взял паспорт, пролистал его и спросил: Do you speak Еnglish? , и тут же спросил... по русски: Куда вы едете? . Вероятно, он увидел графу о месте рождения. Я ответил, что в Софию и собираюсь провести там неделю, а также побывать в Рильском монастыре, Велико Тырново...

Он меня прервал: -Ясно, ясно, в общем с целью туризма? . Я кивнул в ответ. После этого он выдал мне статистическую карту, шлепнул в паспорт печать, козырнул и ушел. Вскоре поезд тронулся, я лег спать и спал как младенец до самой Софии. Проснулся на подъезде к столице. За окном - типичные и знакомые по России девятиэтажки, на улицах - Жигули и Москвичи. Добро пожаловать в Малую Россию!

Железнодорожный вокзал Софии - Централна гара - довольно крупный. Я вышел на перрон. Вокруг меня сновали носильщики, раздавалась новая, но довольно схожая с русской речь. Болгарский язык приятно радовал слух!

Я напряженно вглядывался в толпу встречающих, ища глазами Калинку. Потом я ее увидел. Точнее я понял, что Калинка - это именно та очень симпатичная, смуглая, темноволосая девушка, что стояла чуть позади всех. Мы шли на встречу друг другу, а потом обнялись и расцеловались, как будто бы были знакомы долгие годы! Калинка прекрасно говорила по-русски, но стеснялась и предпочитала общаться по-английски, на котором она говорила просто бегло.

Вечером мы вдвоем, взявшись под руки, гуляли по Софии. Исторический центр города небольшой и весь его можно обойти за 3-4 часа медленным шагом. К интересным объектам можно отнести Собор Александра Невского, являющийся визитной карточкой Софии, Церковь Святой Недели, помимо этого интересно посетить старинную турецкую мечеть Баниа Ваши и Синагогу (если вас туда впустят - нас нет!). В Софии очень приятные и спокойные улочки, много парков и зелени. Мавзолей Георгия Димитрова был снесен в начале девяностых и теперь на его месте открыт парк. Напротив расположен Национальный исторический музей, который тоже заслуживает посещения. Но, не смотря ни на что, следует подчеркнуть, что болгарская столица никогда не считалась туристической и культурной аттракцией Болгарии. Не смотря на более чем 7 тысячелетнюю историю, современная София - это город преимущественно новый, отстроенный после Второй мировой войны, а многие здания возведены в типично сталинском стиле. С другой стороны, трудно представить себе Болгарию без Софии и уж, несомненно, нельзя получить полное впечатление о стране, не посетив Софии. Но к сожалению, 90 процентов приезжающих в страну туристов обходят болгарскую столицу своим вниманием...

На следующий день мы решили посетить основные болгарские города - Пловдив и Велико Тырново.

В Пловдив добрались за два часа на автобусе (можно и электричкой, но дольше). Первое, что приходит в голову - почему Пловдив не стал столицей? Именно в Пловдиве можно увидеть истинную живую Болгарию. Старинные церкви, прекрасно сохранившиеся причудливые двухэтажные старинные дома и целые кварталы эпохи подъема национального самосознания болгар в 18-19 веках. Там же - римский амфитеатр, монастырь и руины цитадели. Остановились мы в небольшом отеле, относящимся к одному из промышленных предприятий. Отель несколько удален от центра (20 минут пешком), но вполне приемлем и дешев (около 8 долларов за двоих). Вечером гуляли по Пловдиву, причем попали прямо на фестиваль пива. Подобные фестивали проводятся очень часто и я бы назвал их не фестивалями, а просто пивными вечерами, когда в центре городов выставляются сотни длинных дубовых столов, открываются десятки маленьких торговых точек и закусочных. Тысячи горожан, преимущественно молодежи, стекаются на фестиваль, сидят там в компаниях, болтают, поют, шумят, пьют пиво. При этом, в противовес подобным мероприятиям в Москве, Киеве, или... Комсомольске на Амуре - отдых проходит весьма культурно, без пьяных драк и убийств. Так же, я не встретил ни одного полицейского, а это о чем-то говорит, не так ли?

На следующий день мы выехали в Велико Тырново. Автобусы отправляются 4 раза в день и это была одна из причин того, что мы начали наше путешествие именно с Пловдива, а не поехали сразу в Тырново. Из Софии в Тырново следует всего один автобус и выходит он очень рано утром.

Дорога ведет через город Стара Загора и горный перевал Шипка. Виды - потрясающие! Вот они, настоящие Балканы. Впрочем, Калинка тут же пояснила, что Рильские горы, к югу от Софии - это настоящая красота. Что ж... увидим!

Велико Тырново - одна из бывших столиц болгарского государства в 13-14 веках. Еще на подъезде к городу открывается вид на величественные стены Царевецграда с его небольшой церковью на вершине горы. Сам городок совсем небольшой, с населением порядка 70 тысяч жителей. Интерес представляет не только крепость, но в не меньшей степени Старый город, нависший над рекой Янтрой. Сотни маленьких старинных домиков словно прилепились к почти отвесной скале над рекой. Сама река маленькая, но бурная, она делает круг через весь город, при этом крепостной холм остался практически на острове!

Мы остановились в туристической трапезнице (Туристична трапэзница) прямо в старом городе. Небольшое четырехэтажное здание с великолепными видами на реку и Собор на одном из островков. При этом просите номер с видом на Янтру, ибо с обратной стороны вам откроется вид лишь на несколько кафешек и аптеку. В этой гостинице нам не удалось сэкономить за счет Калинкиного паспорта. Администраторша потребовала не только Калинин, но и мой, после чего цена за номер взлетела на половину, но выбора не оставалось и пришлось заплатить. Немного отдохнув в номере и полюбовавшись на город из окна, мы пошли на прогулку. Калинка была в Тырново за год до этого и поэтому нам не потребовалось ни карты, ни советов прохожих. Мы сразу направились к Царевец-граду, по дороге пройдя мимо двух старинных церквей.

По ходу мы фотографировали все вокруг - колоритных старушек, городских кошек, старинную ручную резьбу по дереву на окнах домиков, самих себя разумеется и... многое другое. Вечером кушали в ресторане, запивали вином, как и полагается у интеллигентных людей, к которым мы причислили себя в этот вечер!

Покушали классно. Я заказал себе турецкий суп Чорба, картофель со свиными ребрышками, салаты, а Калинка - шницель с рисом и приправами. Покушали и отдохнули классно. С балкона открывался захватывающий вид на Старый город и реку, а заодно и нашу гостиницу в метрах пятистах по прямой линии от нас! Вообще, городок очень милый и колоритный. Если вы особенно никуда не спешите, то имеет смысл задержаться в Тырново дня два-три, дабы посетить не только достопримечательности города, но и пригороды, такие как деревня Арбанасси, отлично сохранившаяся типично болгарская деревня, в которой, похоже, ничего не изменилось за последние лет 200. Кстати, именно там располагается загородная резиденция последнего болгарского коммунистического руководителя Тодора Живкова. Сейчас его вилла превращена в отель класса люкс. Отель расположен в очень живописном месте, а из ресторана открывается вид на Велико Тырного и его крепость. Arbanassi palace - весьма солидный отель, впрочем, при более близком рассмотрении (мы прикинулись заезжими миллионерами и попросили показать нам номера с наилучшими панорамными видами) отель явно не оправдывал стоимости своих апартаментов - более 300 долларов в сутки за двухместный номер! Несомненного интереса заслуживает посещение древнего Преображенского монастыря, что чуть дальше Арбанасси, по дороге на Горну Оряховицу. Помимо этого, все путеводители и турагентства в Тырново рекомендуют поездку в деревни и городки расположенные чуть южнее, в сторону перевала Шипка. Мы туда, правда не добрались, но слышали отзывы бывалых - стоит побывать!

Мы провели в Тырново двое суток, побывали в Арбанасси, облазили все Тырново и наконец в один из жарких июньских дней выехали назад, в Софию.

Последующие 4-5 дней я провел безвыездно в болгарской столице. В какой-то мере это меня очень огорчало, ибо неделя на Софию - это слишком большой срок. Однако, проблема была не в городе, а во мне. Ненормальный режим дня, при котором я гулял до полуночи и позже, а потом с трудом вставал к полудню - лишал меня возможности куда-либо поехать. При этом я нашел в себе силы позвонить в посольства Югославии и Македонии и выяснить, что и туда и туда мне нужна виза, причем по обоим паспортам.

В Македонии шла гражданская война, но виза при этом выдавалась всякому, кто был готов заплатить $18. Автобусный билет до Скопье и обратно стоил 15 долларов, что было очень дешево для путешествия протяженностью в 220 километров в одну сторону. С другой стороны, не смотря на то, что к опасности я всегда относился довольно спокойно, поездка в Македонию вызывала большие опасения. Причем наибольшую тревогу вызывало то, что в бедной, измученной войной и бедствиями стране - турист несомненная редкость и... великолепная мишень как для тех, кто бы желал поправить свое материальное положение путем элементарного грабежа, так и для тех, кто с помощью насилия и агрессии пытается получить политические дивиденды. Да, Македония, к сожалению, в этот раз отпадала.

Относительно Югославии ситуация была проще, но... банально нерешаема. По словам секретаря посольства Югославии в Софии мне требовалась виза как по израильскому, так и по российскому паспорту. Последнее обстоятельство очень меня удивило, неужели россиянам уже нужна виза в Сербию?! Но, делать было нечего - виза стоила 10 долларов для россиян и 20 для всех остальных, включая израильтян. плюс... официальное приглашение, либо бронь в гостинице! Переплачивать деньги в виде комиссионных за бронь в белградских гостиницах мне не хотелось, тем более, что ночевать я там вообще не планировал, а думал просто-напросто приехать утром в Белград, а вечером выехать назад в Софию ночным экспрессом. Итак, Югославия тоже отпала.

Оставалась Греция и Румыния. В Грецию виза не требовалась мне, но требовалась Калинке, а для ее получения требовались все те же приглашение и бронь. Все это до предела усложняло нашу поездку. Итак, после долгих размышлений мы остановились на Румынии!

Румыния... Ну, начнем с того, какой мне виделась Румыния: цыгане, воровство, коррумпированные и бессовестные пограничники, челночные рейды , Чаушеску, бедность, нелюбовь к русским и русскому языку... ну и так далее. Снова, как и в случае с Болгарией, мне очень помог путеводитель, из которого я узнал много интересного об этой Империи воров и жуликов . Например то, что там есть средневековые города, замки, дворцы царей и великолепные горные пейзажи в Карпатах.

Калина была в Румынии за год до этого и ее отзывы были отнюдь не самые лестные, однако мы решили попробовать удачу вновь.

Итак, вечером мы выехали в Бухарест на поезде София-Москва. Наш вагон - СВ, по двое в купе. Как гостиница на колесах. Поезд прибывает в Бухарест в 7 часов утра, после чего у нас есть весь световой день, вплоть до отправления обратного поезда в 20:20. По дороге мы проезжали через очень живописную местность в районе городов Своге - Мездра. Железная дорога петляет вдоль реки, а вокруг возвышаются величественные горы. Десятки тоннелей, мостов, перевалов - короче говоря, на этом участке пути лучше не спать, а любоваться природой!

К полуночи мы прибыли на пограничную станцию Русе. Это довольно крупный город на Дунае, речной порт, крупный индустриальный центр Болгарии. Станция мрачная, десятки навязчивых менял валют, при этом их навязчивость переходит в агрессивность, когда вы не клюете на их удочку. Какие-то вороватые личности шляются по перрону. В общем - лучше сидеть в купе и закрыться на цепочку. Так мы и поступили, но один из менял вертелся перед окном, показывал увесистую пачку румынских лей и все повторял: Чейндж мистер, чейндж! . Я задвинул штору и меняла исчез с глаз долой. Из рассказов знакомых и заметок на туристических серверах я знал, что 90 процентов менял - жулики и связываться с ними нельзя ни в коем случае. В лучшем случае вам подсунут фальшивые деньги, а в худшем вас просто ограбят и изобьют. Несколько раз кто-то пытался войти в купе. Для большей конспирации мы погасили свет (чтобы купе не просматривалось с перрона и из коридора вагона). За 2 часа стояния на станции, кто-то дважды пытался открыть купе ключом или отмычкой. При этом проводник стоял на улице (я его видел). В дверь никто не стучал, а просто пытались вскрыть замок и залезть во внутрь. Положение было более, чем неприятное. Я достал из-под кровати тяжелую и массивную железяку и все время, до самого отправления, держал ее под рукой на тот случай, если кто-то попытается силой вломиться в купе. Однако нет, ничего такого не произошло.

Чуть позже пришли болгарские пограничники, проштамповали паспорта. Сразу вслед за ними пришли румыны, но не пограничники, а скорее всего таможня. Жирный и мерзкий румынский чиновник, очень напоминающий императора пингвинов (в исполнении Денни Де-Вито) в фильме Бэтмен , оглядел нашу скромную обитель, спросил паспорта. Я дал ему израильские паспорт, чтобы он не прицепился относительно отсутствия болгарского выездного штампа. На румынской стороне я собирался дать российский паспорт, дабы не платить за визу.

Румын тут же обрадовано заметил: You must have a visa my friend! . Я ответил что да, я в курсе и что я ее получу при въезде в страну. Румын кивнул: You have to pay for a visa. But... not a big money! . Я тоже согласно кивнул в ответ. Я было подумал, что он попытается получить с меня какую-то взятку, но он ушел и больше ничего не сказал.

Румыния

Скоро мы тронулись. За окном пронеслись жилые районы города, потом мост через Дунай. Громадная река, ничего не скажешь. Примерно с километр мы проехали уже по румынской земле и вот поезд остановился на первой румынской станции Джурджу (Giurgiu). В вагон вошли пограничники, а пять минут спустя они вошли к нам в купе со словами: Полития де фронтера, пашапорт .

Мы протянули паспорта, при этом я дал российский паспорт. Они сразу шлепнули штамп в Калинин паспорт, а вот с моим российским паспортом вышла заминка (как я и предполагал). Они долго его листали, видимо искали болгарскую печать. Я стоял напротив и ждал, что будет дальше. В кармане наготове лежали 15 долларов.

Да, чуть не забыл! Расчет мой был вот какой - я им давал российский паспорт. Если все проходило гладко, то все прекрасно, я получал печать и спокойно спал до Бухареста. В случае, если они станут искать болгарскую печать, то я им показываю второй паспорт, но настаиваю на том, что в Румынию хочу въехать именно по российскому. На самом деле я был вынужден придумывать весь этот спектакль с одной единственной целью - въехать с российским паспортом на один день и вернуться в Болгарию, но если бы я рискнул просто попытаться въехать в Румынию туристом как россиянин, но, разумеется без приглашения, брони в гостиницы, ваучера и так далее - меня бы просто не впустили бы. С израильским паспортом визу ставят на границе, по цене 15 долларов за транзит (до 5 дней) и 34 за туристическую (до 60 дней).

В случае, если они начнут капать на мозги и упорствовать, то я заплачу им 15 долларов за транзитную визу (якобы еду транзитом в Венгрию) и въеду с израильским паспортом. Распечатку о стоимости виз и правилах въезда в Румынию я спечатал из интернета с сайта румынского МИДа до отъезда из Болгарии.

Румыны отчаялись найти то, что искали и спросили, откуда я еду. Я ответил, что из Болгарии. Далее произошел следующий странный диалог :

- Куда едешь?

- В Румынию.

- С какой целью?

- Транзит в Венгрию.

- Где венгерская виза?

- Не требуется.

- Как так не требуется?!

- Я въеду в Венгрию по второму паспорту.

- Какому такому второму паспорту?!

Я протягиваю им второй паспорт. Они листают его. Потом один из пограничником заявил, что не надо, мол, рассказывать сказки - плати 34 доллара за визу и въезжай с миром, но по израильскому паспорту.

Я возразил, что мне только транзитом, то есть 15 долларов. Тот ответил, что транзитная виза стоит 23 доллара. Тогда я достал ему информационные листы румынского МИДа. Тот недоуменно их рассматривал, но в конце концов сказал, что ничего не знает. Либо плати 23 доллара, либо возвращайся назад в Болгарию.

Я возразил, что не собираюсь платить сверх того, что положено, а если у него есть претензии - путь позовет начальника смены. Тот начал ругаться и шуметь, но я был упрям и настаивал на своем не менее рьяно, чем он на своем! В конце концов румын согласился на 20 долларов, но я уже понял, что это попытка содрать с меня лишние деньги и положить себе в карман. Однако тут появился второй румын и они оба довольно грубо стали на меня орать и я понял, что правда на моей стороне, но... сила-то на их!

Я протянул им деньги, они взяли израильский паспорт, а заодно и российский. И тут, как говорится, жадность сгубила заработок румына. Они решил вот что - поставить штамп о въезде в российский паспорт, а взять с меня 20 долларов якобы за визу, в расчете на то, что я не затрудню себя пролистыванием израильского паспорта в поисках официальной румынской визы.

Но... увы, я затруднил себя проверкой. Когда мне вернули оба паспорта, я тут же пролистал израильский и не обнаружил никакой румынской визы, зато печать о въезде красовалась в российском! Я тут же задержал пограничников (они пытались уйти как можно быстрее) и спросил, где виза? Румыны переглянулись и заявили, что все в порядке и что меня уже внесли в компьютер. Однако я возразил, что такого не бывает и я требую нормальной визы в паспорте без всяких фокусов. Они что-то залепетали по-румынски, но я ответил, что пойду к дежурному офицеру и все ему расскажу. Тогда один из пограничников достал мои деньги и протянул мне их назад со словами: Мы еще встретимся! . После чего они удалились.

...В Бухарест прибыли по расписанию, но поспать уже не удалось - нервы были взвинчены общением с вороватыми румынскими пограничниками, да и до приезда оставалось чуть более часа.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Румыния - туристический навигатор:

News image

Климат в Румынии

Умеренный континентальный, на востоке преобладает морской. На равнинах средние температуры января от 0 С до - 5 С, в горах до - 10 С с кратковременн...

News image

Коммуникации и связь в Румынии

Система связи достаточно архаичная, но в последнее время подвергается интенсивной модернизации. Большинство уличных телефонов-автоматов в столице Ру...

News image

Скромное очарование Румынии

О Румынии никто толком не знает ничего. Престижная Интернэшнл геральд трибюн проиллюстрировала статью о президенте Румынии фотографией какого-то с...

История и культура Румынии:

История Румынии

News image

Румыния возникла в качестве вассального государства Османской империи в 1859 году в результате объединения двух княжес...

Поражение румынских войск

News image

В декабре румынские войска были разбиты под Сталинградом, а на Кавказе для 2-й горной дивизии сложилась тяжёлая ситуац...

Официальные праздники и выходные дни в Румынии

News image

1-2 января - Новый Год. апрель-май - Пасха и пасхальный понедельник. 1 мая - День труда. 1 декабря - День Объ...

Железная Гвардия

News image

«Желе зная Гва рдия» (рум. Garda de Fier) — название крайне правой политической организации, действовавшей в Румынии в...

Бухарестско-Арадская операция

News image

Бухарестско-Арадская наступательная операция (также известная как Румынская операция; 30 августа — 3 октября 1944) — ф...

Мост цветов

News image

«Мост цветов» (рум. Podul de Flori) — так называют два мероприятия, проведённые на берегу реки Прут в начале 1990-х го...