News image News image News image News image News image News image News image News image News image News image



Осенний марафон

Румыния - Отзывы и истории туристов о Румынии

  осенний марафон

сентябрь 2006

...или мой опыт самостоятельного путешествия на автомобиле по Украине, Румынии, Болгарии и Турции.

Свое автопутешествие я запланировал еще весной 2006 г. и в результате сбора и изучения информации о поездках по этим странам в Рунете, был выработан окончательный маршрут.

За основное место отдыха был выбран Созополь. Это небольшой курортный городок в южной Болгарии в 30 км. к югу от Бургаса. Забегая вперед, могу сказать, что с выбором я явно не ошибся. Созополь соответствовал тем описаниям, которых много в инете, а также моим сложившимся ожиданиям. Визы (болгарская и румынская) были получены заблаговременно в минском турагенстве, там же был забронирован номер в частном пансионате Звезда *** в Созополе, на улице Нептун, 7. Цена номера порадовала – 100 евро за 8 ночей на двоих. В номере две кровати, душ, туалет, телевизор, холодильник, балкон. До моря 100-150м. В агенсве на компьютере показали фотографии – вроде бы ничего. Кроме виз, там же были оформлены медстраховки, а также в ближайшей страховой конторе Зеленая карта на 15 дней, а также украинская страховка на 5 дней.

Свое путешествие я начинал не из Минска, в котором проживаю постоянно, а из Гомеля, куда я взял последнюю командировку перед отпуском. Это 320 км в южном от Минска направлении. Собравшись и сгрузив все вещи в машину, я поехал в Гомель, откуда в ночь с 07.09.06 на 08.09.06 мы и отправились в путь. Мы - это я и моя девушка Света, которая приехала в Гомель на поезде. Итак,…

08.09.06, пятница

03.00 - Стою на перроне Гомельского вокзала, встречаю поезд Минск-Мариуполь, который прибывает в 3-17. Я уже проснулся, сдал номер и забрал машину со стоянки, хотя проснулся, это громко сказано. Накануне попытавшись лечь в 19-00, видно от переполняющих чувств перед поездкой, практически так и не заснул, подремав от силы два часа. А это не очень кстати перед перегоном в 800 км.

Мой автомобиль Рено Меган Сценик 1998 г.в., 1,6i газ-бензин. Перед поездкой сделал ему положенное ТО и очень надеялся на французский автопром.

Встретившись, не теряя времени, сразу отправляемся в путь. За этот день мы должны добраться до Одессы, куда должны прибыть где-то к 14-00. До границы с Украиной – полчаса езды. Прямо перед переходом нам дорогу перебегает лиса. Решив, что это на удачу, двигаемся дальше. На самом переходе, не останавливаюсь у будки с пограничником, который миграционные карты выдает. Не увидел я в ночи знак стоп, да и самостоятельно на автомобиле границу не пересекал уже давно. Выбегает погранец, и говорит, что я совершил прорыв через госграницу Украины и т.д. и т.п. А также, что он вынужден по рации объявлять операцию захват нарушителя госграницы. Не помню, о каком штрафе шла речь, помню только о том, что за это положен также арест, с последующим лишением свободы. Выяснив потребность клиента , т.е. погранца, сошлись на том, что я виноват и за это дам ему немного денег, а точнее 3USD. В результате мы оба остались довольны. Дальше границу мы прошли быстро и без эксцессов, а также без всяких сборов и поборов. Кстати, для выезда на Украину требуется только страховка, которая стоит 5 евро на 5 дней в случае транзита. Никакой экологии и сборов за дороги. Хотя с 10.09.06 в случае пересечения территории Украины транзитом было введено оформление временного ввоза автомобили, с чем мы столкнулись по дороге назад.

Далее двигаемся через Чернигов на Киев. Прямо перед Киевом нас останавливает украинский, как мне показалось, ещё не привыкнув их различать, гаишник. Присмотрелся, а это – эколог. Слышал от многих об этом, теперь убедился на собственном опыте – платить, как и останавливаться по их требованию можно по желанию . Он хотел за проезд 80 грн., мол даю бумажку, сохраняешь до конца поездки (следующий бы мне непременно сказал, что эта бумажка действовала как раз до этого места и т.д.). Я, как и советовали, сказал, что платить не буду т.к. не обязан и повел себя уверенно, это его обескуражило, ничего внятного он мне в ответ не сказал, отдал документы, и мы поехали дальше.

В Киев прибываем где-то в 7-30 и попадаем в час-пик, к счастью серьезных пробок мы избежали. Немного покрутившись по городу, мы, наконец, попадаем на выезд в одесском направлении.

Дорога от Киева до Одессы понравилась, ремонт остается завершить только на подъезде к Одессе. А так, достаточно хорошая дорога, в две полосы в одну сторону. Под Киевом много газовых заправок, заправляемся по 2,7 грн. Далее газовых заправок становится все меньше, а в одесской области их мало совсем. Под Одессой заправились по 2,9 грн. По трассе много гаишников с радарами, встречные моргают. Но в итоге мы все же попались. Остановившись перед Хаджибейским лиманом и пофоткавшись на его фоне, садимся в машину, проезжаем лиман и тут же останавливают. Здесь ограничение 70, а у меня – 95. В результате отдал 20 грн. без квитанции, при положенных 53 грн., что по белорусским меркам (в смысле штрафам) совсем немного, согласились охотно. Вообще на Украине у иностранных граждан за незначительные нарушения документы Гаи, Даи или как они сейчас там правильно называются, права забирать не могут, а могут только составить протокол и отправить по месту жительства, так что выбор у них был не большой.

В Одессу прибыли по графику, в 14-00, при этом полчаса потеряли в Умани, в поисках обменника.

Гостиниц в Одессе достаточно много, но много и дорогих от 50$ и выше. В диапазоне 20-30$ таковых мало. Через нет выяснил, что критериям недорого и в центре, отвечает гостиница Пассаж , что прямо на Дерибасовской. До Пассажа добирались достаточно долго, крутясь по центральным мощеным улочкам с односторонним движением. В Пассаже выяснилось, что места есть, а горячей воды нет. Решили ехать в резервную гостиницу Астро , что на Николаевской дороге. Номера нас совсем не впечатлили, но в гостинице мы собирались только немного поспать, а для этой цели это был подходящий вариант. Заселяющий нас человек был совсем неадекватен, в состоянии какого-то опьянения, по-моему, даже не алкогольного, в результате мы взяли номер более низкой категории, заплатив за более высокую. Машину можно поставить прямо во дворе гостиницы, вернее это двор некой металлобазы. Зато все это хозяйство находится прямо на берегу моря. От гостиницы до центра Одессы – 15-20 мин. на маршрутке.

Вечером мы исходили пешком весь центр, спустились по Потемкинской лестнице в порт, прогулялись по набережной.

09.09.06, суббота

На следующий день отоспавшись, посетили зоопарк, рынок Привоз с целью более глубокого ощущения местного колорита, еще раз прошлись по центру, по Дерибасовской и около 15-00 забрали машину и двинулись в сторону Рени, что на границе с Молдовой и Румынией. В этот день нам было необходимо преодолеть расстояние в 280 км. Дорога достаточно сносная. По пути следования проезжаешь молдавское село Паланка, где нет таможни, но вручают карточку проезда, которую сдаешь на выезде (через 1,5 км). Маршрут свой мы спланировали в объезд Молдовы, но в первую очередь по причине отсутствия времени, т.к. посещение Кишинева никак не укладывалось в график. Кроме того, не был изучен вопрос проезда через ПМР. Мы ехали на Измаил, а затем на Рени. В Измаиле посетили центр, морской вокзал и набережную Дуная, на противоположном берегу которого уже была Румыния, в которой мы должны были оказаться завтра на рассвете. Участок дороги между Измаилом и Рени, особенно вдоль Дуная, от села Орловка довольно плохой. Запомнился забор из колючей проволоки по левой стороне нашего движения – слева, прямо за обочиной – кустарник, Дунай и все это - уже Румыния. Проезжая эти места, вспомнилось, как, собирая информацию к поездке, читал о том, как в 1940 г. при размежевании границ между Молдовой и Украиной, при образовании МССР, Украине отошли уезды Бессарабии Хотин, Измаил и Аккерман (ныне Белгород-Днестровский), населенные на тот момент преимущественно молдаванами. Так вот иногда, проезжая по югу теперешней Одесской области Украины, бросалась в глаза нетипичная для этих мест архитектура, более похожая на то, что в последствие мы видели в Румынии (например, целый ряд сел после местечка Сарата).

В Рени мы приехали около 20-00. По дороге до Рени газовых заправок мало. Заправились где-то в районе Татарбунары. В самом Рени газовая заправка есть, но на базе райгаза, работает только по будням, часов до пяти. На въезде в город Готель Чайка , номер 120 грн. за двоих. Заправляюсь в Рени бензином до упора. На улице возле нашей машины останавливается автомобиль: Белорусы? Какими судьбами и т.д. и т.п. Тон очень даже доброжелательный, человек был действительно удивлен, встретив нас здесь, видно, что наших здесь встретишь нечасто. Оказалось, что у этого парня мать живет в Витебске, и он только что вернулся оттуда, где гостил у нее. Немного пообщавшись, расстались, спросив дорогу до таможни. Затем посидели в летнем кафе. Теплый вечер, тишина, с соседних столиков доносится речь на украинском, русском, румынском, цыганском…Уютный, тихий городок на стыке трех государств. Но завтра очень ранний подъем, поэтому засиживаться долго, к сожалению, нельзя. Что ж поделать, но такой график я составил сам, пытаясь выжать из маршрута максимум. За завтрашний день мы должны пересечь три границы (Молдовы, Румынии и Болгарии), и по планам быть в 9-30 в Бухаресте. В Бухаресте мы собирались провести время до обеда, и, выехав из него в 13-30 – 14-00, к вечеру добраться до Созополя в разумное время и заселиться в номер.

10.09.06, воскресенье

Подъем в 4-20, двадцать минут на сборы и в путь. Проезжаем Рени, оказывается он побольше, чем мне казалось, есть даже центральная площадь. Рени это морской порт на Дунае, отсюда даже одно время ходил паром в Стамбул. После Рени пару километров неплохой дороги и мы упираемся в погранпереход с флагом независимой Молдовы. Теперь нам предстоит пройти 800 метров территории этого государства. Да, именно так. На пути к Румынии, в дорогу клином врезается Молдова, ей принадлежит населенный пункт Джюрджюлешть, который остается в стороне и одноименный переход (если взглянуть на карту поподробней, становится понятно).

Здесь мы абсолютно одни, минут через 5 выхожу из машины и начинаю обращать на себя внимание. Выходит пограничник, предлагает пройти в помещение. За проезд мне предлагают заплатить (за дороги и экологию) 15$. Все официально и по таблице – с граждан Украины 5$, Беларуси 15$. Предлагаю 5$ - мало, 10$ - OK. Еще какой-то сбор в 2$. Вроде бы и много за такой участок, но это уже земля иного государства и можно дальше двигаться по всей территории Молдовы. Так что все понятно. Выхожу, а пограничник все крутится у машины, что-то ищет. Где серийный номер автомобиля, выбитый на кузове? Началось, а я про это забыл совсем. Дело в том, что эту машину я сам пригонял из Литвы. Тогда у меня тоже искали этот номер, да так и не нашли. Есть только табличка на стойке, между дверьми с правой стороны, а на кузове нет. Даже в Минске наша зловредная таможня и Гаи ставили на учет по ней. Потом выяснилось, что в Сцениках этот номер выбит в районе ниши под запаску, а у меня там баллон газовый, ввинченный намертво. Говорю, нет у меня, есть только табличка. Должен быть. Ищите. Еще минут десять, и он сдается, счастливого пути. Проезжаем не более 1 км, опять таможня, выезд из Молдовы. Попадаем на пересменку, ждать около получаса. Тут мы уже совсем не одни, даже небольшая очередь перед шлагбаумом, в основном румыны и молдаване. Здесь есть два кафе, в которых можно платить любыми деньгами, причем выгоднее теми, у которых номинал поменьше. Попили кофе с пирожными за гривны. Пересменка закончилась и мы опять на таможне. Приятная женщина просит опять уплатить сбор в 15$, а квитанции об уплате того сбора у меня нет, я ж так платил, хотя ее она и не интересовала. Настроение в норме, улыбаюсь, говорю, на обратном пути заплачу только Вам, могу презентовать бутылку белорусской водки, она категорически отказывается, отдает паспорта, чао! На молдавской таможне потеряли около часа, в основном за счет пересменки.

На румынской таможне сразу подъезжаем к будке уплаты экологического сбора, 11$, всё по квитанции. Сразу же начинается проблема – даже здесь, на этой границе практически не понимают по-русски, женщина в будке - вообще, ноль. На румынской таможне машин уже больше, но в целом не очень много. Оплачиваем виньетку (плата за дороги) – 4$. Брать ее надо обязательно, хотя на этом сильно не настаивают. За отсутствие виньетки штрафы очень большие, если вас остановит дорожная полиция. Это я знал по отчетам других путешественников. Таможенники достаточно приветливые, как оказалось это были единственные доброжелательные румыны-таможенники на моем пути. Снова начинаются поиски номера кузова авто, на этот раз с привлечением почти всего мужского персонала таможни. Безрезультатно. Больше всего я боялся, что меня заставят снимать баллон. К счастью, все обошлось, да никто и не знал где он, а я не признавался. Времени на все уходит – максимум час, все мы в Румынии.

Выезд с таможни, уже за мостом, который территория Румынии, нас останавливают (наверное, это была дорожная полиция). Проверка документов, еще раз откройте багажник – произносим пароль турист и персонал багаж , ОК, чао.

Дорога с таможни выводит на центральную улицу Галаца, город только проснулся и потихоньку оживает. Далее следуем описаниям выезда с Галаца в сторону Брэилы MishiBG www.bgreal.ru

Все равно немного крутанулись, но дальше все понятно. В Брэиле хотел поменять денег, но решил, что еще слишком раннее утро и поменяю дальше. Сразу хочу сказать, что менять надо пусть немного, но на таможне. Т.к. в малых и средних городах обменников не очень много, а мы въехали к тому же в Румынию в воскресенье. Нахожу выезд на дорогу Е577 на Слобозию. Эта дорога можно сказать отличная, правда не широкая. Движение не большое, мешаются только повозки и кибитки (встречаются реже). Кругом сплошные поля с пожухлыми подсолнухами и кукурузой. Пейзажи схожи для Одесской области, равнинной Румынии и Болгарии. В Слобозии пытаюсь найти обменник, но все банки закрыты, нашел обменник-автомат, но он доллары заглатывать никак не хотел. Наверное, у него тоже был выходной. Подъехали к газовой заправке, на предложение заправить меня за доллары, даже на выгодных условиях получил решительный отказ, румынка даже разворчалась нам вслед. На следующей заправке, пусть немного доброжелательней, но тоже отказ. Все, решаем двигаться на Бухарест и менять там, но придется палить бензиновый НЗ, но что делать.

Цены на топливо в Румынии – газ 1,75 RON, бензин 3,3-3,5 RON. В Румынии большая сеть заправок Лукойл, а в Болгарии они просто доминируют. С газовыми заправками проблем нет, и в Румынии, и в Болгарии их предостаточно. Особенно в Болгарии, практически на каждой заправке есть и газ.

Из Слобозии выезжаем на дорогу 21, как оказалось. А собирались на Е60. Когда поняли, решили не возвращаться, а ехать до дороги 3А. В моем атласе, датированном 2005г., указана ещё строящаяся скоростная дорога Бухарест-Констанца. На подъезде к искомому перекрестку обращаю внимание на указатели впереди съезд на магистраль на Бухарест . Ага, значит, она уже открыта! Решаю ехать по ней, т.к. мы сбиваемся с графика, слишком много времени потеряно, хотя ничего не знаю о стоимости проезда по ней. Она наверняка платная. Выезжаем, дорога представляет собой европейский автобан высокого класса. Через каждые километров 5 организованные пункты отдыха, WC и все дела. Ждал, когда же будет пункт оплаты за дорогу, но к счастью не дождался, не было его! До Бухареста долетели моментом. И сразу уходим на окружную. Она оказалась очень узкой (1 полоса в 1 сторону) и загруженной. После Бухареста наш путь должен лежать на Джурджу, где находится погранпереход в Русе, Болгария. Поэтому решаем ехать по кольцу Бухареста до соответствующей развилки, а затем уже с того заезда въехать в город. По кольцу ехали довольно долго, затем в город. Везде ремонты дорог, суета какая-то. Только расслабился, решил отдохнуть от этого. По дороге замечаем обменник, меняю деньги по 2,6. Хотя нормальный курс 2,7-2,8 RON за 1$. Едем к центру, останавливаемся в подходящем месте, чтобы первым делом купить карту. Но ничего такого, где они бы продавались, найти не можем. Походили, побродили, пофотографировались и поехали дальше к центру. Пока ходили, замечаю обменник с курсом 2,75. Решаю поменять еще, чтобы на обратную дорогу хватило. В результате меняю еще 50$, но по курсу 2,3 вместо заявленного. На вопрос, что это, говорит по-румынски, показывает на цифру 2,3 написанную где-то сбоку. В общем обычный румынский развод. Чек уже пробит, толстяк-охранник (причем он есть именно в таких точках, которые занимаются такими делами) уже смотрит в нашу сторону. Утешил себя мыслью, что не поменял 100$. Карту нашли в каком-то книжном магазине в переходе. В ценре еще есть аллея торговцев старыми книгами. У них тоже есть карты. Тоже старые.

О Бухаресте знал я мало. Решил найти Палатьо ди Парламенто , приблизительно так называется второе по величине здание в мире после Пентагона, построенное Чаушеску. Спросили, я его назвал Паласьо Чаушеску , меня поняли и показали дорогу. Чаушеску страдал гигантоманией, снес в историческом центре города большой участок застройки и возвел этот неуклюжий дворец с несимметричным возвышением с левой стороны. Стоит это хозяйство в чистом поле, хотя вокруг везде плотная застройка. В общем, диктатор и есть диктатор, хорошего от них мало. Вообще в центре Бухареста посмотреть есть что, архитектура достаточно красивая, как историческая, коей меньше, так и современная. Пофоткавшись на фоне саркофага, направляемся от поля к кварталам, и тут, при передаче друг другу фотика, наш цифровик падает на тротуар и … зум уже не заезжает, аппарат не фотографирует, а только показывает уже сохраненные на флешке снимки. Все, приплыли. Настроения никакого, а время уже поджимает. Решили знакомство с Бухарестом на этом закончить. Проехались еще раз по центру, и на выезд.

До границы совсем не далеко, километров 70. На подъезде к переходу газовая заправка, решаю заправиться газом до упора, хотя заправлялся в Бухаресте и войти должно совсем немного. Заправщик заправляет, счетчик показывает 10,12 лей, даю 15. Заправщик говорит ОК, мол, этого достаточно и уходит. Говорить с румынами невозможно. Они кроме как на своем не понимают, либо вид делают. В итоге я на ничтожном количестве топлива переплачиваю 2$ ( а по моему персональному курсу даже более того). Ну не бежать же за ним. Ладно, хрен с ним, но очень не приятно. До этого был еще, такой эпизод, решил взять с собой в Болгарию румынского пива. На заправке в минимаркете беру 4 бутылки стоимостью 2 леи каждая. Даю 8 лей, продавщица показывает, дай еще 2. Объясниться с ней не возможно, легче дать, ну и дал. До этого читал о румынах - о постоянных завышениях счетов в кафе и ресторанах. А тут столкнулся вот с таким. Неприятно, ну просто очень. Какой-то цыганщиной отдает.

Ладно, настроения и так никакого, решаю побыстрее попасть в Болгарию. От заправки два пути к терминалу. Правее будка, три румына руками машут, подзывают, сюда, мол, сюда. Подъезжаю, говорят деньги давай, 38 лей. Я показываю им квитанцию об уплате сбора в Галаце, виньетку, визу, которая 40$ стоит за 5 дней транзита. Нет, говорят, это не годится, деньги давай. Это меня начинает доставать. Сажусь в машину и завожу мотор. Успевают закрыть шлагбаум. И что-то кричат на своем. Кто они такие я вообще понять не могу, т.к. это вообще не территория таможни. Они что-то говорили про транзит, но за что я платить должен я так и не понял. Предлагаю им 5$, мало, в результате я без настроя уже полностью, буквально всучиваю им 10$. Уезжаю, метров через 200 начинается таможня. Прохожу все посты, паспортный контроль, нам ставят штампы о выезде из Румынии. Все прилично, и тут в последней будочке мне дают бумагу, мне надо оплатить 45 лей и 6 евро. Леи за экологию, евро за мост. Я теряю терпение, начинаю показывать бумаги об оплате с Галаца, говорить, что вон в той будке уже платил, все по барабану. Деньги давай и все тут. Причем только леи и только евро. Меньше предложить пытался, ни в какую. Меняй говорят. А где? А вон там и показывают на соседнее окошко в терминале. Там румынка просит за 6 евро 9 баксов. При курсе на тот момент 1,26. Пытаюсь ей объяснить, что это много, она начинает причитать по-румынски и русский забывает напрочь. Кидаю ей 10$, забираю евро и ухожу. Настроение уже такое, что сдачи не хочется. Хочется побыстрее от сюда выбраться. Плачу деньги, вместо номерной приходно-кассовой квитанции мне дают распечатанный на принтере листочек и ставят на нем свою печать. В тот момент очень захотелось попасть с этой бумажкой в румынское посольство. Шлагбаум поднимается, и я с пробуксовкой покидаю эту гостеприимную к транзитным туристам страну. В целом за проезд по Румынии в направлении туда, я компенсировал потери румынской экологии приблизительно на 55$, не считая виз. В общем, цыганская кровь в них есть, как не крути.

Вся эта картина напомнила мне заключительный эпизод романа Золотой теленок , в котором, направляясь в Рио де Жанейро, Остап Бендер пересекал румынскую границу. Ну тот, в котором румыны с криками О, бранзулетка! , начали его грабить. В этой ситуации, я почувствовал себя почти на месте Остапа. По крайней мере, румыны были очень похожи.

Въезжаю в Болгарию, таможенник приветствует меня и – можно расслабиться, здесь все говорят по-русски. Сразу спрашиваю, что я должен здесь оплатить? Только виньетку, продали мне двухнедельную за 11$, больше в Болгарии я за дороги не платил, и проезд через лужу – дезинфекция – 2 евро. Я сказал ему, что их соседи обирают туристов, он в курсе. Говорит, что зачастую там снимают по 50 евро с машины, все это знают, но никто ничего не делает. На переходе Джурджу-Русе контраст между румынами и болгарами, в плане доброжелательности, мне показался очень сильным. Таможня пустая, быстро все оплачиваю, нам ставят штампы и все, вперед на отдых. Из своего опыта поездки по Румынии, могу сказать, что на остальных переходах, где мне довелось побывать, такого, как в Джурджу, нет, так что по-возможности лучше это чудное место объезжать. Хотя из Бухареста к побережью Болгарии это единственно верная дорога, но как оказалось, достаточно дорогая.

В Болгарии выехали на трассу Е70, по указателям на Варну. Хотя указатели эти не совсем понятны. Чуть не поехали на Софию. Через Разград, Шумен, выехали на трассу №73. За Шуменом начинается первый на нашем пути горный участок. Горы невысокие, но серпантинов много. Дорога эта, хоть и выделена в атласе жирным, оказалась ужасной. Ямы и колдобины, а тут еще и окончательно стемнело. Наконец выехали на трассу Е773, по-местному №6. Дорога стала нормальной. В Бургасе не останавливаясь, без особого труда нашли выезд на Созополь (указателей достаточно). Далее по трассе Е87 быстро домчались до Созополя. В Созополь прибыли около 20-30. Проблемой оказалось найти улицу Нептун, даже по карте, которую мне выдали еще в агенстве в Минске. Старый Созополь представляет собой хитросплетение маленьких кривых мощеных улочек, к тому же на домах часто нет номеров и названий улиц. На нашем доме номера не было. Хозяин, его звали Николай, сказал, что ждал нас еще в обед и думал, что мы уже не приедем, заселил нас в номер, а затем проводил меня до стоянки. Стоянка работала еще только три дня, а затем закрывалась, т.к. сезон в Созополе подходил к концу, и машин было мало. Так что оставшиеся дни я машину ставил возле дома, еле вписывая ее в улочку и оставляя возможность для проезда других машин. Закончился этот насыщенный событиями день, вечером мы еще даже успели немного прогуляться по городу и были очень рады, что на ближайшее время наши разъезды закончились.

Отдых. 11.09.06, понедельник – 16.09.06, суббота

Наш номер превзошел наши ожидания и могу сказать, что по соотношению цена-качество это было очень недорого. Все было новое, аккуратное. Дом стоит в центре, между новым и старым Созополем, находясь в его старой, исторической части. До пляжа 3 минуты пешком. Немного нам не повезло с погодой, было не холодно, но и не жарко. Но на нашем пляже был ветер и довольно большая волна. В дальнейшем мы ездили, либо ходили пешком на неорганизованный пляж, при въезде в город. Там в небольшом заливчике даже при сильном ветре волн практически нет. В понедельник поехали в Бургас, где в гипере сети Метро купил новый цифровик. Цена, кстати очень приемлемая. Затем съездили в Несебр. Он чем-то похож на Созополь, такие же узкие, кривые улочки. Несебр – это туристический центр, сплошные ресторанчики и сувенирные лавки. Цены на сувениры, можно сказать дешевые, не дороже созопольских. Достаточно дорогие парковки. В Созополе на стоянке я платил в сутки 5 Левов. В Несебре почасовая парковка – 2,5 Лева/час. Курс 1$=1,5 Лева. Также заехали в Солнечный Берег. Прогулялись по территории, в принципе не плохо, но в Созополе колоритней.

Далее потянулись дни спокойного отдыха. Кафе-пляж-кафе-номер-вечерние пргулки по городу. Питались, поначалу в различных кафе, а затем, поняв, что все здесь приблизительно одинаково, остановили выбор на одном из них, с традиционной болгарской кухней. Цены приемлимые, но в Созополе нам не довелось увидеть тех огромных порций, о которых говорят туристы. Не то, чтобы очень хотелось, но все-таки.

За время, проведенное в Созополе, еще сделали экскурсионную поездку в Бургас, где погуляли по старому городу, набережной. Остановив свой выбор на одном из уличных кафе, заказали большую пиццу, по салату и пиво. Вот тут-то мы и были удивлены, салаты принесли в тарелках-тазиках. Размер порции – 400-500 г. Был в меню салат под названием на двоих . Размер порции – 1кг. Салаты традиционные болгарские – шопский и т.п. Должен сказать, что съесть это довольно сложно, в смысле много очень. А цены обычные, такие же как в Созополе, но порции больше раза в два. В Болгарии очень дешевое пиво. Разливаемые в Болгарии европейские сорта типа Стела Артуа , Карлсберг , Туборг и т.п в Метро стоят порядка 1 Лв. Болгарские сорта Каменица и т.п. – порядка 0,7-0,8 Лв. В кафе – только болгарское пиво, порядка 1,2 Лв. Не дорого стоит и вино.

Погода была ветреная. Честно сказать, в Созополе я немного заскучал. Все-таки числа с 15 сентября сезон в Болгарии заканчивается. На пляже народу мало, городок с каждым днем пустел, что в принципе для любителей спокойного семейного отдыха бесспорно является преимуществом. А меня все это позвало в дорогу. В итоге, не добыв один оплаченный день в Созополе и договорившись с Николаем, об одном ночлеге по возвращении, мы решили в воскресенье 17.09 отправиться в Стамбул. Когда Николай узнал, что я собрался ехать в Стамбул на машине он был очень удивлен и пытался меня отговорить. Дескать, Стамбул огромный город, он там был два раза на автобусе и на машине ни за что бы не поехал. Должен сказать в какую то минуту я покалебался, но альтернативы особой не было. Двухдневный тур в Стамбул стоит порядка 100$, при этом, т.к. я в Болгарию приехал на машине, то выезжать из нее я также должен не ней. Т.е. мне надо было бы ехать за туравтобусом на машине, выехать на ней в Турцию, оплатить на таможне стоянку (5 евро в сутки) и затем сесть в автобус. Это было дорого и мне не подходило, т.к. в Стамбул я собирался на 3 дня.

17.09.06, воскресенье

В 7-00 мы выехали из Созополя. Николай нам очень не советовал ехать по дороге ведущей по побережью на юг от Созополя через Приморско и Царево (Е87), сказал что она очень плохая (хотя на карте отмечена жирной ). Ехать предложил по дороге, обозначенной под №98 и идущей через горы (они в этой местности не высокие) до Малко Тырново, где и находится переход в Турцию. Это кончно вызвало мое большое удивление, т.к. судя по всем атласам она является основной дорогой, ведущей из восточной Болгарии в Турцию и к тому же она является прямым продолжением трассы, идущей с севера, через Варну, Бургас, очень неплохой трассы.

Николай ездил в шоп-туры и был как раз в районе Лалели, где находятся челночные торговые кварталы и много недорогих гостиниц. Это не далеко от самого центра, района Султанахмет, где расположена Голубая мечеть и Айя София . Это практически все что я знал. Единственной ориентировкой, сделанной Николаем было то, что там ходит единственный в Стамбуле маршрут трамвая. План был стандартный – въехать в город, остановиться у первого киоска и купить карту.

До Малко Тырново дорога узкая, особо хорошей ее не назовешь. Пред въездом в Турцию решаю до упора заправиться газом. В Малко Тырново есть газовая заправка, цена на ней 1,1 Лв/литр. Как я уже писал, в Болгарии почти на каждой заправке есть газ, цена на тот момент 1,01 Лв за литр газа и 1,6 Лв – бензин. Позже, уже по возвращении из Турции, цены поднялись (буквально за несколько дней) и газ уже нигде не стоил меньше 1,05 Лв.

На болгарской таможне машин почти нет, нет и никаких поборов, доброжелательные болгары проверяют виньетку (помимо документов естественно) и все, езжай! Въезжаем на турецкую сторону. Тут еду по стрелам разметки, весь во внимании, объезжаю здание таможни с другой стороны, сомневаюсь, правильно ли я поехал (т.к. саму таможню то вроде проехал), но по стрелкам подъезжаю к будке, похожей на выездную. Так и есть. Турок смотрит мой паспорт, ничего в нем не находит, потом смотрит удивленно на меня. По-турецки мне объясняет, что в начале я должен таможню посетить. Ок. В таможне оплачиваем только визы-марки (20$), а также отправляют меня с техпаспортом регистрировать автомобиль. Все довольно быстро, на автомобиль ставят отдельный штамп, денег ни за что не берут, и вроде все. Выхожу. А дороги где оплачивать? Наверное в той будке. Подъезжаю, опять смотрит мои документы, открывает шлагбаум, езжай! А виньетка? Начинаю на своем английском ему объяснять, у него с английским еще хуже, смотрит на меня, не понимает что я от него хочу, а я ему виньетка, виньетка. Со стороны смотрелось довольно забавно . В общем, нет у турок ни экологии, ни виньеток. Все это румынские штучки.

С таможни нас выводит серпантин, идущий в одной плоскости, но с неимоверным количеством зигзагов. В этой приграничной части Турция населена мало. Очень редкое для Турции явление. Вскоре, за поселкам Дерекёй, останавливаемся перекусить. Сворачиваю с дороги на грунтовую дорожку, и мы оказываемся в очень уютном местечке возле источника, коих очень много по всей Турции. Еловые и лиственные перелески, а также выступающие из земли горные породы. Очень красиво, и вокруг никого.

Далее путь держим на Бабаэски. Решено туда ехать по бесплатной дороге, т.к. хочется больше посмотреть. Есть также параллельный платный автобан, выскочить на который можно в любой момент. К тому же я опять не поменял на таможне денег. Очень удивляет стоимость бензина (и газа тоже). Литр бензина – порядка 3,3 – 3,4 YTL, газ – 1,7 YTL (дороже, чем бензин в Болгарии).

От Бабаэсок в сторону Стамбула движение становится очень плотным. Дорога – это сплошные населенные пункты и бесконечные текстильные фабрики. Вот где они все это шьют! Иногда даже успевал заметить знакомые названия турецких марок одежды. Ближе к Стамбулу застройка становится еще плотнее, движение тоже. Много грузовиков, а сегодня воскресенье. Перед Стамбулом дорога идет по побережью Мраморного моря, красиво, но все так застроено, что оно не всегда просматривается. Въезжаем в Стамбул, хотя знак появился километров 10 спустя, то был пригород. Попадаем на многополосный автобан, с которого уходят всяческие развилки и дублеры. Едем, куда сворачивать вообще не понятно. Знаков хватает, но ни Султанахмета, ни Лалели на них нет. Едем довольно долго, попадаем в пробку, к счастью не надолго. Движемся по главной все время прямо. В результате выезжаем на мост. Я его принял за мост через Босфор и решил, что мы заехали в Азию. Как потом оказалось, это был мост через Золотой Рог. На следующей развилке разворачиваюсь, еду назад. Надо куда-то съезжать, теперь уже по ходу движения налево. Вижу знак на Аксарай. Это тоже в том направлении. Ориентиры я выбрал неправильные. Указанные мной районы не являются основными, а как бы подрайонами. Правильные ориентиры Фатих, Аксарай, Эминёню. Сворачиваем, попадаем на большой проспект. Здесь уже нет дублеров и при желании можно остановиться. Еду довольно долго. Ищу глазами киоск с картами, через несколько км нахожу, проезжаю вперед, есть карман, еле воткнулся. Ура! Карту покупаю, стоит 4$, карта на русском, доллары берут без вопросов. И тут замечаю слева трамвайные пути. Значит мы рядом. Как оказалось, это уже была улица Орду. На парковке меня зажал какой-то турок, выехать не могу. Прошу отъехать, но он меня не понимает и вместо этого давай весело командовать, куда мне руль крутить, выехал, минут пять взад-вперед.

По карте не нахожу района Лалели, обозначена только одноименная мечеть. Проезжаю вперед, вдоль трамваев. И в результате, не учтя масштаб, проезжаю все, что только можно и подъезжаю к знаку кирпич, дальше только трамвай ходит. А на меня уже смотрят минареты Голубой мечети. Мальчишка турок зазывает на парковку. Развернуться здесь я не могу, а турки, по трамвайным путям вперед, под кирпич едут, только в путь. Ну и я за ними, правда не далеко, разворачиваюсь и возвращаюсь, с целью найти отель как можно ближе от этого места. В результате с Yeniceriler caddesi (Янычарской улицы? ), хочу свернуть на Tiyatro caddesi (Театральную?), но сворачиваю на соседнюю Mithatpasha caddesi. Здесь перпендикулярные квартальчики со старой застройкой. Маленькие отели на каждом шагу. Район называется Беязит. Начинаем смотреть. В основном довольно убогие, но не дорого. От 15$ за двоих без удобств в номере до 50$ за неплохой номер **. В результате решили остановиться на номере за 30$, не уступающем тому что за 50$. Отель называется Оскар, находится на Mithatpasha caddesi, Efendi Sok. №6, Beyazit. Находится прямо напротив Стамбульского Университета и Большого базара. Здесь случился забавный эпизод – когда мы смотрели номер в этом отеле, нам показали номер на 5 этаже балконом и видом на Мраморное море, просматривающемся сквозь крыши. Когда мы вернулись и рассчитались, нам дали ключ от номера на третьем этаже без балкона. Я потребовал именно тот номер, что я смотрел, но заявили, что его уже сдали. Хотя прошло минут 10. В общем, получили мы номер на 4-м этаже с балконом, но море уже не видно, его закрывают крыши. Турецкие штучки, этот номер у них единственный, откуда видно море. Он сдается последним. А до этого его всем показывают. Паркинг оказался рядом, оплата там почасовая, сутки стоят 10 YTL. Курс 1$ - 1,44 YTL.

Заселившись, мы сразу же отправились в Султанахмет. Пешком минут 7-10. В этот день мы посетили Голубую мечеть, Айю Софию, прогулялись вдоль дворца Топкапи до вокзала Сиркечи, куда раньше прибывал легендарный Восточный экспресс. Прибывают туда поезда из Европы и сегодня. Прогулялись по Галатскому мосту через Золотой Рог. Прямо на мосту ресторанчики, пафосные и явно очень не дешевые. Турок приглашает зайти. Я отказываюсь, мол недавно ел, он спрашивает, когда улетаешь? Приходи, мол, завтра. Когда я сказал ему, что я приехал на машине, он не поверил, но после второго заверения он вылупился на меня – from Russia? You crazy! И начал на турецком рассказывать своим что я рашен крези. Про Беларусь я ему ничего рассказывать не стал, он и так был в шоке. Далека в понятии турков Россия. Также в этот день мы побывали на площади перед Голубой мечетью, где раньше находился константинопольский ипподром и сохранились древние обелиски.

18.09.06, понедельник

На следующее утро мы отправились на пристань Эминёню, откуда каждое утро где-то в 10-00 отправляется катер по Босфору, до рыбацкой деревушки Каваги на азиатском берегу, расположенной у выхода Босфора в Черное море, с остановками по ходу движения. Поездка эта занимает почти целый день, обратно катер пребывает где-то в 16-00. Насколько я знаю еще не так давно это был турецкий транспортный маршрут, но по мере увеличения количество туристов, он превратился в чисто туристический. По крайней мере из турок на нем была только команда и гиды. А катер был забит американцами и немцами. Катер довольно большой, вмещает человек 200, не меньше. Стоит это мероприятие всего 10 YTL, совсем ничто по Стамбульским меркам. Надо сказать что все там недешево. К примеру, проезд на трамвае стоит 1$. Катер идет вверх по Босфору, в Каваги делает остановку часа на три (на радость владельцам настроившихся тут многочисленных ресторанчиков и сувенирных лавок). За это время можно посетить старую генуэзскую крепость, расположенную на горе над Каваги, откуда открывается очень красивый вид на вход Босфора в Черное море. По бокам этого входа с европейской и азиатской части находятся два маяка. По Босфору идет непрерывный поток лодок, катеров, теплоходов, танкеров, сухогрузов и прочих судов и суденышек. Читал, что на проход по Босфору существует очередь, которую суда ждут довольно подолгу.

На обратном пути, мы вышли раньше, не доезжая до Эминеню, в районе Бешикташ, у дворца Долмабахче. Отсюда пешком мы добрались до площади Таксим, считающейся одним из центров города. А далее по пешеходной и сверхоживленной улице Истиклал, спустились к Галатской башне. Подъем на башню стоит 10 YTL, как и посещение Айи Софии. Улица Истиклал – это центр европейской жизни Стамбула 19 века, блистательная Пера, как называли ее тогда. Это был и центр русской эмиграции, сохранились рестораны, открытые русскими. Также проехали по старому стамбульскому метро, его еще называют карликовым метро. Это такой вагончик, который по подземному тоннелю спускает вас к Золотому Рогу. Станций всего две, первая посадочная, вторая конечная. Вроде, как фуникулер, но под землей, официально именуется метро. Затем по Галатскому мосту, вернулись на Эминеню, и затем на трамвае добрались до гостиницы.

Кстати, я так и не понял, по какому принципу оплачивается проезд в трамвае и в этом метро. Надо покупать карточки и проходить через турникет. Смотрю, на остановке стоит человек и карточки продает (по крайней мере, если не продает, то держит в руках целый веер карточек). Подхожу, хочу купить две, а он показывает, проходите, езжайте типа все ОК. Непонятно. Турки в основном все по карточкам проходят. Не может же быть, что для иностранцев проезд бесплатный. На другой остановке карточки нам продали. И так через раз. В метро нас тоже бесплатно пустили. Но в метро, я так понял, оплачиваешь подъем, за спуск не платишь.

19.09.06, вторник

Сегодня в нашем распоряжении было полдня в Стамбуле. Выехать мы планировали где-то в 14-00. Была идея, на обратной дороге, остановится на берегу Мраморного моря и искупаться в нем. Так получилось, что все время в городе ушло на шоппинг, хотя изначально планировалось только быстро купить дубленку, и затем посетить дворец Топкапи. Нас затянули лабиринты магазинов, которых бесчисленное множество. Начинались они прямо от нашего отеля и далее в сторону Лалели, где все занято этими магазинами. Обычные вещи продают только оптом, в розницу не хотят. Дубленку – пожалуйста. В результате дубленку мы купили, причем цена довольно нормальная, с накруткой за розницу конечно (хотя турок заверял, что это его оптовая цена). Причем покупали мы ее в каком-то офисе этаже на четвертом, куда нас завел один общительный товарищ с улицы. Здесь все говорят по-русски. Турок, у которого мы покупали, говорит вообще без акцента. Ему через каждые пять минут откуда-нибудь из СНГ звонят. Пока мы выбирали, приехала одна мадам из Волгограда. Турки очень общительны и радушны, особенно если им заработать даешь. Джинсы-майки мы покупали уже в магазине на Yeniceriler caddesi. Здесь уже не оптом, но и цены, почти как в Минске. Все эти походы заняли естественно много времени, особенно поиски магазина, где можно хоть чего-то в розницу купить. Сувенирами мы затарились на Большом базаре, причем на входе в него, того, что выходит к мечети Беязит. Долго ходить здесь у на не было ни времени, ни желания. Начитавшись историй, про то, как люди заходят на Большой базар с целью просто посмотреть, а выходят, спустя много часов с кучей всякой дребедени и без денег (утверждают, что многие продавцы обладают там гипнозом и туристов раскручивают там по полной программе), мы пробежали несколько галерей и вынырнули из него в какой-то сквер, где тоже торгуют всем подряд. Потом прогулялись у Университета. У главных ворот там стоит охрана и на территорию пускает только по студенческим. Кстати, в отличие от Болгарии, здесь ощутимо теплее. Погода была довольно жаркой, хотя в день поездки по Босфору, было пасмурно, к вечеру даже прошел небольшой дождь. От жары хорошо спасал свежевыжатый апельсиновый сок, который здесь давят на каждом шагу.

Забрав машину с паркинга, выдвинулись в обратный путь. Учитывая стоимость топлива, решаю не заправляться в Турции вообще, т.к. даже газ, обойдется дороже, чем бензин в Болгарии. По моим подсчетам километров 150 проеду на бензине, который заправлял еще в Минске. Из города выехали гораздо быстрее, чем въезжали. Выезжать, конечно, проще, знаков в направлении на Эдирне предостаточно. Обратно решили ехать по платной дороге. Через какое-то расстояние, проезжаем будки оплаты за дорогу, шлагбаумы подняты. Решаю, что денег они сегодня не берут. Дорога идеальная. Вообще в европейской Турции, дороги не идут ни в какое сравнение с дорогами ни Болгарии, ни Румынии (не говоря ужу про Украину). Даже бесплатные дороги очень хорошего качества. В Румынии основные дороги тоже не плохие, особенно новый автобан с побережья, к Бухаресту, но на второстепенных можно на такое нарваться (что и произошло с нами на обратном пути)... В Болгарии дороги вообще ниже среднего, некоторые участки никуда не годятся. Неплохой участок только от Бургаса до Варны (из тех, где мне приходилось ехать).

Через какое-то время, после Чорлу, решаем съезжать на бесплатную дорогу, чтобы попасть на побережье. Съезжаем и тут же будки оплаты за дороги, они здесь на съездах. Оплачиваем (сколько не помню, по-моему, 7 YTL). Но не дешево за пройденный нами участок километров от силы в 60. Далее едем вдоль побережья, но застройка такая, что я понимаю, что дикий берег здесь просто не найти. Все в поселках, причем из очень уютных современных коттеджей. К тому же перед въездами шлагбаумы и, как там принято, национальный флаг. Так можно далеко уехать, отдаляясь от маршрута. Поэтому решаю съехать на дорогу идущую параллельно, вдоль поселков и искать свободный от них участок берега. Но его все нет. Наконец вижу между поселками небольшой кусок земли под пашню, метров 200-300, и открытый шлагбаум в одном из граничащих с полем поселков. Чего не сделаешь ради идеи искупаться в Мраморном море. Едем по поселку, будний день, на улице никого не видно, подъезжаем до упора к пляжу. На берегу построена уютная терраса, где турки (в это время были одни старики) сидят и пьют чай из рюмок. И поселок, и пляж очень уютные, только мы ощущаем себя ужасно неуютно. Турки нас замечают, смотрят на нас удивленно, но не более. Мы идем по берегу в направлении поля, за выступом с кустом раздеваемся и залазим в воду. Вода бирюзовая и очень теплая, гораздо теплее, чем в Черном море в Болгарии. Правдо много каких-то водорослей. Поплавав и освежившись, возвращаемся к машине под все те же удивленные взгляды турков.

Выезжаем на дорогу и далее решаем ехать по бесплатной дороге, т.к. нам остается пройти совсем небольшой участок до Бабаэсок, где нам все равно надо будет сворачивать с автобана. Да и дорога здесь уже не так загружена. Доезжаем до Бабаэсок, сворачиваем на Кыркларели. Дорога становится опять просто отличной. Еду со скоростью 120-130 км/ч. Вдруг над дорогой на железной раме замечаю светофор, который переходит на красный. Заметил я его достаточно поздно, сзади на хвосте у меня сидел Рено Меган и я решил не тормозить, т.к. тормозить пришлось бы очень экстренно и столкновения было бы не избежать. Тем более что перекрестка там не было! Было примыкание какого-то местного проезда, но перекрестком это никак не назовешь и на дороге в этом направлении пустота, только мы с этим Рено. Турок тоже не останавливается, едет за мной. Проезжаем километр, опять такой же светофор, но здесь мы уже останавливаемся. Еще через два километра опять светофор, а за ним полиция. И она останавливает меня и турка. К слову, к этому моменту нас догнали еще пару машин, но их пропускают, останавливают только нас. И тут началось. Сначала он говорит с турком, выписывает ему квитанцию и ариведерчи. Затем берется за нас. Не буду долго рассказывать об этом очень содержательном диалоге, но это было что-то. Сначала он начал объяснять мне по-турецки, потом давай говорить тоже самое , но медленно. Потом, посоветовавшись с напарником, начал употреблять слово рэд , а все остальное на своем. И на листике написал для большего моего понимания 130 YTL . Тут мне стало совсем не весело. После Стамбула денег у нас существенно поубавилось и платить такую сумму я не мог себе позволить. Настроения никакого. Но делаю вид, что не понимаю, чего от меня хотят. Хитрый турок остановил машину и нашел в ней человека, говорящего по-английски. Тот мне сказал то, что и так было понятно – вы проехали на красный свет и ваш штраф составляет 130 YTL. И типа, вам понятно? Отпираться смысла не было, было не до шуток. Понятно говорю, что ж тут непонятного. И англоязычный турок удалился. Я полицейскому начинаю объяснять, что я турист, отдыхаю в Болгарии (Булгаристан по-ихнему), в Стамбул съездил на экскурсию и денег у меня столько нет, все там остались. Предлагаю ему 20$. Нет, говорит, лиры давай и полном объеме. И вообще надо оплачивать по квитанции, через банк ( а уже вечерело и банки не работали). Ломал я его минут 15. Причем он принял меня явно за болгарина (BY вместо BG на номерах и цвета флажков перекликаются), а как они к болгарам относятся, я не знаю. Говорить с ним было очень тяжело, в результате он взял 20$ и 20 YTL, выписал квитанцию на 18 YTL и отпустил нас с миром. В результате я сбил штраф почти в три раза, выяснил, что в карман они тоже берут, причем почти уверен, что туркам он выписывает вовсе не такие суммы, как заявил мне (слишком уж они любезно улыбались, получая квитанции, а пока я стоял, остановили еще машины три). И возле этого незаметного светофора они пасутся естественно специально, по рации им передают номера тех, кто проскочил на красный – мне показывали мой номер, записанный на бумажке, примотанной резинкой к рации.

Вот такая вот история, но что ж, тут обижаться не на кого, виноват сам. Настроение вскоре вернулось на должный уровень и мы, соблюдая все правила, покатили к границе. На границе мы попали на пересменку. На таможне машин было не много (основной и загруженный переход по направлению из Софии). В основном болгары, румыны, а также литовцы! и молдаване. С молдаванином средних лет мы разговорились, хотя по-русски он говорил с сильным акцентом. Он был с двумя женщинами и ездил в Турцию по каким-то коммерческим вопросам. Литовцев была целая семья на минивене, но они стояли в сторонке и с соседями общаться явно не желали, ну что ж, хозяин-барин. Хотя я периодически в Литве бываю и к литовцам отношусь очень хорошо.

Наконец пересменка закончилась, быстро, без проволочек, нас выпустили из Турции и также быстро впустили в Болгарию (виньетку проверили, она была действующая), заплатили только 2 евро за лужу. Тут румыны давай почему-то со мной советоваться, по какой дороге лучше ехать до Бургаса. Вопросом я относительно владел, но опять эти языковые барьеры, в общем, объяснил им кое-как то, что мне Николай объяснял. В Малко Тырнове заправились газом и по Болгарии ехали уже по темноте. Николай был рад приветствовать нас в Созополе, в номере он оставил все, как было, хотя мы на всякий случай уезжали со всеми вещами, мало ли, что-то изменится.

20.09.06, среда

На следующее утро, выспавшись и позавтракав, мы попрощались с Николаем и его супругой (супруга его зубной врач, ее частный кабинет находится прямо в доме, на первом этаже) и отбыли из Созополя. В этот день мы покидали Болгарию.

В этот день мы должны были по нашему плану проехать па север по побережью, по дороге искупаться в каком-нибудь месте (мы выбрали Обзор, прочитав про это место в отчете россиян-автопутешественников), заехать в Варну, и далее, через переход Силистра-Кэлэраши, въехать в Румынию и проехать как можно дальше, минимум доУрзичени.

Дорога до Варны вполне приличная, в средней части довольно крутой серпантин с видом на море. Обзор оказался уютным местечком. Искупавшись и попрощавшись с морем, мы не надолго заехали в Варну, прогулялись по городу, перекусили в кафе и двинулись дальше. На выезде на Лукойле заправились до упора газом по минимальной на тот момент цене 1,03Лв. В Болгарии на заправках, в случае заправки до полного, вам моют все стекла, а в Турции, я читал в отчетах, прямо тут же, на окрытых мойках моют полностью машину. Также заехали в гипермаркет, закупились вином, ракией и продуктами в дорогу.

Далее взяли курс на Силистру. Дорога стала хуже, местами, прямо как у нас, с выдолбленными под заплатки, но не заделанными прямоугольниками. Границу нам предстояло пересекать на пароме, моста здесь нет. Таможня находится прямо в городе, с улицы, между домами сворачиваешь под знак таможни. На почти пустом переходе мы быстро проходим болгарскую таможню и подъезжаем в некотором напряжении к румынам, ожидая, что сейчас начнется. У болгар поинтересовался паромом и его графиком хождения. Они махают в сторону румын – все там. Оказалось, что паром румынский и платить за него надо только леями, а у меня остались левы, думал ими за паром заплатить. Возвращаюсь к болгарам, но обменник у них не работает. Одному из болгарских таможенников я левы и впарил, обменяв их по драконовскому курсу на евро, сумма правда, была невелика.

Прохожу румынскую таможню, здесь надо пройти лужу за 2 евро (до этого лужи встречались только у болгар), купить виньетку и - поверить не могу – все, никакой экологии! И вообще здесь отношение было почти даже доброжелательным. После Джурджу мы на это уже не рассчитывали. Два очень толстых, просто необъятных румынских таможенников (смотрелись они очень забавно), спросили, сколько дней транзита мне ставить, я попросил по максимуму, пять. Они поинтересовались моим маршрутом, и, узнав, что я еду через Синаю и Брашов, мой план одобрили, типа – это есть вери гуд! . И все, чао.

Выхожу из будки и вижу моего знакомого молдаванина, с которым мы из Турции выезжали. И здесь мы опять с ним встретились. Оказалось, что прямо с турецко-болгарской таможни он поехал сюда, в Силистру. И тут, на болгарско-румынской таможне выяснилось, что у него нет паспорта. У двоих пассажирок есть, а у него нет. Все обыскав, попросил болгар позвонить на таможню в Малко-Тырново. Там паспорт и нашелся, он его просто не забрал. Пришлось ехать обратно, через всю Болгарию. Т.е. все то время, пока мы ночевали в Созополе, купались в Обзоре и гуляли по Варне, он ездил туда-обратно по Болгарии.

Причал парома находится прямо за таможней, это уже румынская территория и паром соответственно тоже румынский. В отчетах читал о всяких разводчиках-продавцах билетов на паром по спекулятивной цене. Было уже темно, я проехал какую-то будку и стал в хвост очереди за фурой. Вышел, нашел машину с болгарскими номерами и спросил, где брать билет. Оказалось, что в той будке, что я проехал. Пошел и купил билет. По-моему он стоил 20 лей. Никто ко мне не подходил, ничего не предлагал. Через минут 20 пришел паром, но мы на него не влезли. Фура заняла очень много места, но зато теперь мы третьи по очереди. Ждать возвращения парома пришлось не меньше часа. В абсолютной темноте я так и не понял, насколько широк здесь Дунай. Плыли мы минут 15. Из окон машины были только видны огни по разным берегам, и слышался лай собак, которых большое множество у причала и которым я скормил хорошую часть наших съестных запасов.

От выезда с парома дороги, можно сказать, просто не было. И так продолжалось довольно долго. До Кэлэраши, а может и дальше. Сначала грунтовка, потом разбитый асфальт. В полной темноте и в пыли от вереницы машин, выезжающих с парома, приходилось тщательно маневрировать между колдобинами. Ближе к Слобозии дорога стала нормальной. Кстати Слобозия, помимо Созополя, стала единственной точкой, где пересеклись дороги нашего маршрута.

После Урзичени, решили двигаться дальше, хоть время было и позднее, и ночевку сделать в Плоешти. Дорога от Урзичени до Плоешти под номером 1D была также не фонтан, но терпимой. Как вдруг в середине пути, на практически пустой дороге, разминаясь со встречной, увидел прямо перед собой здоровенные выбоины. Встречная машина не оставила шансов это объехать. В итоге влетаю двумя левыми колесами в выбоины, был слышан четкий металлический стук. Останавливаюсь, выхожу. Яма в асфальте глубиной сантиметров 20. Потерялись оба левых колпака. Минут десять я ходил по придорожному полю с фонарем, но ни одного так и не нашел. В результате подвеска и резина вроде выдержали, но были погнуты колесные диски, особенно задний, и (это выяснилось следующим утром) заднее колесо из-за деформации диска начало спускать. Самое обидное, что пока мы стояли, не проехало ни одной машины, ни в одном направлении. Если бы не встречная, то я бы успел ямы объехать.

В Плоешти мы въехали в начале второго ночи и было решено заночевать в машине. Припарковались на какой-то площади, найдя свободное место, и сразу уснули.

21.09.06, четверг

Я проснулся, когда город уже во всю ожил. Люди спешили на работу, вокруг нашей площади ездили трамваи. Плоешти оказался довольно большим городом. Выйдя из машины, заметил, что подспустило заднее левое колесо, давление 1,5. Попробовал подкачать, затем в дороге делал замеры. Требовалась раскатка диска, но время на это тратить не хотелось. В результате подкачки давление держалось на приемлемом уровне часов 12. Поехали по указателям на центр и далее по указателям, на Брашов. Дорога шла через непрерывные населенные пункты, и мы долго не могли остановиться, чтобы перекусить и привести себя в порядок. Телег и кибиток здесь меньше, чем в равнинной части, как мне показалось. Далее, в горах, они встречаются довольно редко. Наконец пошли предгорья и мы на подъеме нашли уютное местечко, где и позавтракали.

Дорога все больше уходила в горы, населенных пунктов становилось все меньше. Покрытие было очень хорошее, но вот дорога достаточно узкая. Чем дальше в горы, тем меньше машин. Едем долго, по времени должны уже, как минимум, проехать Комарник, но его все нет. Доезжаем до местечка под названием Кея. Тут находится развивающийся горнолыжный центр. Но на карте Кея не обозначена. И тут, на соседней трассе, нахожу эту Кею. Получается, что вместо дороги под номером 1, мы поехали по дороге 1А, которая тоже ведет в Брашов (этого можно было бы избежать, если бы я повнимательней изучил атлас). А это во-первых потеря во времени, т.к. дорога идет через перевалы и здесь сплошные серпантины, а во вторых, нам теперь придется в населенном пункте Сэчеле, выезжать на нашу трассу и возвращаться в Синаю. А это крюк километров в 40-50. После Кеи дорога идет сплошным зигзагом в подъем. Проезжаем перевал, становится совсем холодно. Время из-за этой моей ошибки потеряно очень много, теперь придется спешить.

Наконец доезжаем до Сэчеле и по отличной дороге мчимся в Синаю. Синая – это самый крупный горнолыжный центр Румынии. Здесь повсюду разбросаны отели и пансионаты для горнолыжников. Виднеются также коттеджи богатых румын, построенные здесь специально для горнолыжного отдыха. В Синае находится один из красивейших замков Румынии – Пелеш, который мы и планировали посетить. Пелеш находится в живописном месте, это бывшая резиденция румынских королей. В сам замок мы решили не заходить, т.к. поджимало время. В замке музей быта румынских королей 18-19 веков. Вокруг Пелеша много сувенирных лавок, где мы и приобрели себе всяких безделушек.

Далее путь держим в Бран. Это наиболее известное место паломничества туристов, так называемый замок Дракулы. Через Рышнов, по дороге 73А, выезжаем на трассу 73 и вот мы уже останавливаемся у замка, который расположен на возвышении у подножия горы. В самом замке мы не смогли отыскать никаких упоминаний о Дракуле, все экспонаты посвящены королеве Марии. Прототипом книжного графа Дракулы был Влад Цепеш, очень жестокий правитель Румынии, беспощадно расправлявшийся со своими подданными и с врагами Румынии. Кстати, достаточно почитаемый у них товарищ. Любил он, к примеру, принимать пищу и любоваться сидящими на колах турками. Но вампиром он не был, все это фантазия ирландского писателя Брема Стокера, который, к слову, никогда в Карпатах не был. Но румыны так ему признательны за Дракулу, что даже памятник в Бране поставили. Сам замок довольно оригинальный, но к Владу Цепешу никакого отношений не имеет (хотя где-то читал, что он был заключён в подвал этого замка). С его именем связаны совсем другие места. Дракула - это активно эксплуатируемый румынами для привлечения туристов миф.

Следующим пунктом в нашем маршруте был Рышнов. Рышновский замок находится на вершине горы. К нему есть дорога, но в период нашего посещения стояла сырая погода и на машине по глинистой дороге мы заехать в достаточно крутой подъем не смогли. Пошли пешком. Замок очень красивый, из него открывается очень живописный вид.

Далее мы отправились в Брашов. Основной достопримечательностью города является Чёрный храм, он был построен в готическом стиле. Название храма пошло от его чёрных стен после пожара в 1689 году. Из других достопримечательностей города можно выделить церковь Святого Николая, церковь Святого Варфоломея, Исторический музей и Ратушу 15 века. В Брашове мы прогулялись по городу, к сожалению поджимало время и не все нам удалось посмотреть. Над городом, на вершине горы виднеется надпись Brasov, наподобие надписи Holliwood в Лос-Анджелесе.

Далее держим путь на Сфынту-Георге. Теперь нам надо проехать подальше на север. Изначально мы планировали заночевать в Мьеркуря-Чук. Но время еще позволяло и мы поехали дальше, в Георгени. По дороге у нас были сомнения, удастся ли найти мотель или гостиницу в этих городках, но они отпали, когда, проезжая Мьеркуря-Чук мы увидели, один за одним, два больших фирменных центра Рено и Пежо . Дорога под номером 12 оказалась вполне приличной. В Георгени прибыли примерно в 20-00. За день мы достаточно устали и хотелось поскорее в гостиницу. Остановился у полицейского, поинтересовался насчет мотеля. Он пригласил следовать за ним, сел в свою машину и так подвез нас к мотелю, хотя он был от того места совсем не далеко.

Мотель назывался Jmola**. Совсем новый и очень приличный. Номер на двоих - 25$.

22.09.06, пятница

Сегодня нам предстояло по дороге 12С через перевал Биказ выехать на трассу 15, проехать по ней вдоль водохранилища Извору-Мунтелуй, затем по дороге 15В, через Тыргу-Нямц выехать на трассу Е85. Далее по плану мы покидаем Румынию, на Украине посещаем крепости в Хотине и Каменце-Подольском, и доехать до Шепетовки, где был запланирован ночлег.

Практически сразу за Георгени начинается живописный подъем. Проезжаем перевал и попадаем в местечко под названием Лаку-Рошу. Здесь также центр горнолыжного туризма, хоть и не большой, но очень уютный. И тут, сразу за Лаку-Рошу мы попадаем на небывалый по своей красоте скальный участок дороги. Дорога идет зигзагами мимо уступов и скал, тоннелей. Местами дорога просто прорублена прямо в скале. Здесь мы потеряли (хотя нет, это слово здесь не подходит) достаточно времени, т.к. через каждые сто метров я в восторге останавливал машину и делал снимки. Ради этого места стоит посещать Румынию. Впечатлений гораздо больше, чем от замка Дракулы. Это, как говорится, однозначно!

Вскоре мы попадаем в поселок Биказ. Здесь можно было ехать на Пьятра-Нямц, либо вдоль водохранилища Извору-Мунтелуй, что несколько длиннее. Решили ехать по более длинному маршруту, чтобы посмотреть на это горное водохранилище. Читал про него в отчетах, его, правда, там называют озером. На самом деле оно образовалось в результате строительства дамбы на реке Бистрица. На эту дамбу попадаешь, въезжая к водохранилищу со стороны Биказа. Действительно, очень красиво, горные склоны уходят в воду, береговая линия сильно изрезана, образовав многочисленные заливчики. По дороге на Тыргу-Нямц, посещаем монастырь Нямцулуй. Это мужской монастырь, ближе к Сучаве, на румынской Буковине, очень много монастырей, но, к сожалению, на их посещение у нас не остается времени.

Сучаву проезжаем, не останавливаясь. Горы закончились, теперь мы двигаемся гораздо быстрее. Трасса Е85 в отличном состоянии.

Приезжаем на таможню. Здесь нам от экологии уйти не удалось. Платим 15$ (в леях) в будку. К счастью больше не будок, не экологий, не поборов здесь не было. Покидаем Румынию. На украинской таможне пограничник снова начинает искать номер кузова, но безуспешно. Все, вроде бы можно уезжать, но украинцы переговариваются между собой и говорят, что нам необходимо оформить временный ввоз автомобиля. Как так, ведь раньше такого не было? Оказалось, что постановление вступило в силу 10.09.06г., а туда мы в Украину въезжали 08.09.06г. Пришлось оформлять. Денег это особых не стоило, а вот время мы потеряли очень много, часа полтора. Причем на штампе в моем паспорте вписали срок транзита – 3 дня и КПП, через который мы будем выезжать из Украины – Городище. Для таможенников эта процедура была новой, и делали они ее очень медленно. Правда все компенсировалось тем, что девушка-таможенница, которая нас оформляла, извинилась, что отняла у нас столько времени.

На подъезде к Хотину начинается дождь. Крепость осматриваем под дождем. Бабушка, продающая билеты, удивляется – ой, мае любы, на кое вам та фортеца? . Дело уже ближе к вечеру, из посетителей, кроме нас несколько человек с телекамерой. Крепость стоит прямо над Днестром. Отсюда открывается прекрасная панорама. Я бывал в этих местах ранее, когда в конце 80-х, будучи ребенком, отдыхал с родителями на турбазе Подолянка под Каменец-Подольским. За несколько гривен, человек в крепости открыл нам помещение, где хранятся предметы, найденные при раскопках в окрестностях фортеции. Здесь снимались многие советские приключенческие фильмы, вспоминаю я рассказ экскурсовода, услышанный в детстве, такие как Баллада о доблестном рыцаре Айвенго , Стрелы Робин гуда и другие. Кстати, по рассказу человека, открывшего нам хранилище крепости, здесь до сих пор не могут провести полноценных раскопок, т.к. чертежи и план средневековых коммуникаций есть только у турков. Они и были самыми настойчивыми завоевателями, пытавшимися захватить крепость, но она выдержала все осады и устояла. Турки не дают эти чертежи и хотят провести раскопки сами.

Далее путь держим на Каменец-Подольский. Боимся, что не успеем осмотреть крепость до захода солнца. Крепость уже закрыта для посетителей и нам остается довольствоваться ее внешним видом. Крепость в Каменец-Подольском находится в лучшем состоянии, чем в Хотине. Здесь уже закончились реставрационные работы. Крепость стоит также на берегу, но уже реки Смотрич, русло которой проходит мимо причудливых каньонов. Вспоминаю, как совсем еще ребенком, бегал вдоль этих каньонов. Успеваем, прямо перед закатом сделать снимки крепости.

Дождь, который застал нас в Хотине и закончился в К.-Подольском, начинается снова. До Хмельницкого едем под сильным дождем, трасса загруженная, темно, утомляет. Все же решаем двигаться дальше, до Шепетовки, дабы на последний день не оставлять слишком большой пробег. От Хмельницкого до Шепетовки трасса уже загружена существенно меньше, дождь закончился.

В Шепетовке находим, как нам сказали, единственную гостиницу, государственную, по-моему, она называлась Центральная. В гостинице свободен только полулюкс, стоимостью что-то в районе 120 грн. Берем его. Номер оказался посредственным, обычный полулюкс советского образца (к сожалению, мне, как жителю Беларуси такие апартаменты хорошо знакомы). И тут у меня не хватает 1 грн.!, чтобы расплатиться за стоянку машины. Что делать? Предлагаю тете-администратору доллары, но она о них и слышать не хочет. Вообще надо сказать вела она себя очень не приветливо. Предлагаю ей не выписывать квитанцию за стоянку, а деньги взять себе. Она соглашается, но с условием, что разбудит она меня в 6-40, чтобы я выгнал машину со стоянки до того, как придет ее сменщица. Обидно конечно, из-за этой несчастной гривны вставать так рано, так хотелось выспаться. Уже в номере, в кармане сумки нахожу гривну и с радостью отдаю ее администратору. Все, теперь хватает. Но в 6-40 в дверь нашего номера постучали. Как и договаривались, я должен был выгнать машину со стоянки. Это называется, научил на свою голову или гостеприимство по-шепетовски.

23.09.06, суббота

Казалось бы, этот день не должен был особо запомниться, т.к. по сравнению с предыдущими, череcчур насыщенными днями, сегодня мы должны были просто пересечь белорусскую границу и вернуться домой. Но, наверное, от того что у нас имелся временной запас, можно было спокойно ехать, не боясь опоздать куда-либо или что-то не успеть посмотреть, а еще и от предвкушения возвращения домой, этот день прошел на редкость спокойно и запомнился мне не меньше, чем все остальные. В Шепетовке мы еле нашли обменный пункт, работающий в субботу, затем искали газовую заправку. Водитель грузового ГАЗа , отправил нас на газовую заправку, находящуюся за городом, ехать к которой пришлось, из-за ремонта моста по объездной разбитой грунтовке. Приехав, выяснилось, что это метановая заправка и что самое удивительное, здесь на метане ездят легковушки, к примеру, таксисты. Для меня это было открытие. А обычной газовой пропановой заправки в Шепетовке нет (насколько это выяснил я)...

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Румыния - туристический навигатор:

News image

Что нужно знать туристу

Национальная денежная единица Румынии - лей. $1 равен примерно 19,3 тыс. леям. Ввоз иностранной валюты в Румынию ограничен $10 тыс

News image

Мобильная связь вынуждает много двигаться

RBC В последнее время мобильная связь стала крайне популярной в одной отдаленной румынской деревушке. При этом местных жителей нисколько не смуща...

News image

Кухня Румынии

Румынская кухня достаточно оригинальна. Развиваясь веками под влиянием своих традиций, а также впитав в себя кулинарные традиции соседних славянских...

Водные походы! http://communa.ru/news0116/uslugi-na-aktivizmru/. Большой выбор тут!

История и культура Румынии:

Поражение румынских войск

News image

В декабре румынские войска были разбиты под Сталинградом, а на Кавказе для 2-й горной дивизии сложилась тяжёлая ситуац...

Реакция румынских и немецких военных. Ввод РККА (24—31 августа)

News image

Когда новое румынское правительство одобрило перемирие с СССР, 25 августа советское руководство передало по радио заяв...

Античная эпоха

News image

В VIII веке до н. э. на территорию Румынии с востока вторглись киммерийцы, впоследствии в Добрудже жили скифы, отчего ...

Переворот в Румынии (1944)

News image

Переворо т 1944 го да (А вгустовское восста ние) — государственный переворот в Румынии 23 августа 1944 года против Ион...

Гальштатская культура

News image

Гальшта тская культу ра — археологическая культура железного века (примерно 900-400 до н. э.), расположенная в Централ...

Румынская кампания (1916—1917)

News image

Румынская кампания (1916—1917) — одна из кампаний Первой мировой войны, в которой румынская и русская армии противосто...